0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Печи для бани фото топка из предбанника

Банная печь с топкой выносного типа

Плюсы и минусы

Преимущества печи с выносной топкой:

  • благодаря расположению топливника в предбаннике тепло от агрегата будет обогревать как парилку, так и помещение перед ней;
  • вынесение топливной дверцы в соседнюю комнату способствует тому, что в бане будет меньше выжигаться кислород.

Недостатки подобного отопительного агрегата:

  • может возникнуть необходимость прерывания процесса парения из-за регулировки интенсивности горения печи, размещенной в предбаннике;
  • выполнение монтажа устройства, где требуется выносить в соседнюю комнату топку, представляет некоторые сложности.

Особенности конструкции

Подобную металлическую печь для бани можно приобрести в торговой точке или интернет-магазине. Покупные агрегаты не требуют отделки кирпичом, поскольку еще на заводе их обеспечили надежной защитой, препятствующей получению ожогов. Это создает определенные удобства в пользовании агрегатом, но все же возникают некоторые проблемы с комфортом в помещении. Причиной тому являются быстрое остывание печи и потребность в постоянном подкладывании дров. При полном сгорании топлива в парилке становится очень жарко, с постепенным угасанием огня воздух в помещении остывает.

Для использования в бане вполне сгодится самодельная печь, изготовленная из металла. Реализация подобного проекта потребует совсем немного времени и средств. А если такое устройство еще и обложить кирпичом, то оно станет безопасным для использования и будет равномерно отдавать тепло.

По мнению некоторых экспертов, для осуществления этой затеи потребуется шамотный кирпич. Однако правильнее будет воспользоваться именно тяжелым шамотом, который выдерживает высокую температуру и в отличие от легкого аналога пропускает тепло. Особенность же облегченного кирпича состоит в том, что применяется он для изготовления плавильных печей, которые не нуждаются в высокой теплоотдаче.

В домашних условиях этот тип материала можно использовать для обустройства печей дымоходами. В этом случае не нужно создавать дополнительную теплоизоляцию: достаточно будет обыкновенного красного кирпича. Его цена существенно ниже вышеуказанных материалов, а для соответствия общепринятым нормам эксплуатационные и противопожарные характеристики такого кирпича абсолютно пригодны.

Обзор самых популярных моделей

Печь-каменка Steam Master Tunnel WT от финской компании Narvi обладает выносной топкой, оборудованной стеклянной дверцей в декоративной рамке. Ценители качественного пара отдадут должное такой банной печи, способной справиться с парилкой объемом до 25 куб. м.

Отличающийся особой мягкостью нагретый влажный воздух создается в помещении благодаря эффективному воздухообмену и уникальной конструкции крышки, оснащенной тепловым колпаком. При нагревании каменки верхний элемент закрывается, в результате чего тепло содержится в отсеке для камней и не высушивает влажный воздух помещения. Чтобы подготовить парилку к использованию, печь нужно на протяжении полутора часов хорошенько протопить.

При производстве каменки Steam Master используется эмалированная и особо прочная сталь. Первый вид материала нужен для изготовления наружного кожуха, второй – для свода топки и патрубков. Идеальность установки агрегата обеспечивается за счет оснащения каменки регулируемыми ножками. Размеры такой печи с топкой из предбанника составляют 1000х470х520 мм, а вес – 220 кг. Агрегат оценивается в 70 тыс. рублей.

Модель Fero JK от компании Kastor (Финляндия) – это дровяная печь с выносной топкой, которая используется для обогрева саун и бань объемом 12-22 куб. м. Инновационный кумулятивный агрегат с керамической топкой и изолированным кожухом способен разогреться буквально за полтора часа с помощью сухих колотых дров. За счет отделки внутренних стенок вермикулитом, обладающим повышенной жаростойкостью (до 1300 градусов), печь может нагреваться до максимальной температуры. При этом камни успеют раскалиться докрасна и обеспечат отличную температуру парения на долгие часы. Каменку такого вида наполняют жаростойким природным или искусственным керамическим (марки KERKES) камнем. Габариты устройства – 570х1225х510 мм, вес булыжников составляет 75 кг. Стоимость агрегата – 125 тыс. рублей.

Печь Helo 20 KL SL, работающая на дровах, способна создавать пар и отдавать тепло помещениям, объем которых составляет 8-20 куб. м. Надежность конструкции и длительность срока эксплуатации каменки обеспечиваются использованием при ее изготовлении нержавеющей стали толщиной 8 мм. Экономичность расхода топлива (дров) возможна за счет высокоэффективной системы теплообмена X-tra, обеспечивающей быстрый и качественный нагрев бани.

Существует возможность подключения дымохода к задней или боковой панели каменки, что очень удобно при выборе места монтажа устройства. Оснащение печи самоочищающейся системой способствует минимальному образованию нагара на стенках конструкции. Дровяная каменка, обладающая тепловой мощностью 20 кВт и габаритами 410х730х520 мм, весит около 50 кг. Масса камней отдельно составляет 40 кг. Стоимость агрегата равняется 24 тыс. рублей.

О том, как установить печь с топкой из предбанника, читайте далее в статье.

Монтаж

При обустройстве бани агрегатом с выносной топкой существует вариант, когда топливник устанавливается не в смежном помещении, а выносится на улицу. Однако убедиться в том, насколько это бессмысленная идея, несложно. Для постоянной закладки дров нужно иметь помощника. А как же отопить предбанник? Тем не менее такой вариант приемлем для того случая, когда вместо дров используется уголь.

Независимо от условий, в которых предполагается установка печи с выносной топкой, нужно предусмотреть возможность полного открывания дверцы топливника, чтобы не создавались преграды для закладки топлива. Обеспечение пожаробезопасности для всего сооружения, особенно для деревянных бань, начинается с соблюдения норм при работе с горючими строительными материалами. Требования относятся к выдерживанию расстояния не менее 1 м между легковоспламеняющейся стеной и отопительным устройством. При необходимости уменьшения этой дистанции следует создать защиту для боковой конструкции из негорючих изоляционных материалов.

Сооружение фундамента

При наличии в бане бетонного пола монтаж печи немного упрощается. В таком случае не нужно изготавливать основание из бетона, поскольку оно уже имеется изначально. Можно, конечно, покрыть такой пол керамической плиткой или керамогранитом: убираться будет проще. В случае с деревянным покрытием пола необходимо обеспечить теплоизоляцию основания. Кроме того, перед самой печкой нужно уложить металлический щит, выступающий перед топкой на 40 см. Это предотвращает возникновение пожароопасной ситуации при выпадении горящих углей из топливника.

Необязательно специально сооружать фундамент под агрегат массой, не превышающей 700 кг (вместе с камнями). Как правило, даже самая тяжелая конструкция, изготовленная из металла, имеет вес меньше указанной цифры. Конечно, такое утверждение не касается чугунных агрегатов. Тем не менее, если есть желание облицевать металлическую печь кирпичом или обустроить кирпичный дымоход, нужно позаботиться о сооружении основания.

Выстроенный по всем правилам фундамент становится гарантией полноценного функционирования, безопасности и долговечности печи. Рассмотрим процесс возведения более подробно:

  1. В месте установки отопительного устройства нужно вырыть котлован размером, превышающим габариты агрегата примерно на 15 см. Глубина ямы должна составлять 0,5 м.
  2. Утрамбованное дно углубления покрывается песком, смешанным со щебнем.
  3. Качественная гидроизоляция сооружается за счет укладки поверх песочно-щебневого слоя полиэтиленовой пленки.
  4. Для армирования фундамента используется дорожная сетка, из которой нужно вырезать каркас размером на 5 см меньше периметра котлована и закрепить его на ранее заглубленных в дно ямы арматурных прутьях. Это можно сделать с помощью проволоки или методом сварки.
  5. Котлован заливается бетонным раствором, приготовленным из песка и цемента в пропорции 3:1, с последующим выравниванием поверхности виброрейкой и проверкой уровнем горизонтальности заливки.
  6. После застывания бетон покрывается двойным слоем рубероида. Из шамотного кирпича сооружается основа под установку печи.
  7. Для улучшения практических и эстетических свойств отопительного устройства фундамент можно поднять на 10 см выше уровня пола.

Поэтапное выполнение подготовительных работ

Этап 1. Прежде всего, нужно сделать разметку отверстия, предназначенного для выхода топки, и вырезать его. При этом со всех сторон требуется предусмотреть припуски, ширина которых на 25 см больше размера самой топки.

Этап 2. В соответствии с выбранным способом вывода дымохода нужно проделать отверстие, которое было бы шире самой трубы. Существует ряд причин, по которым рекомендуется выводить дымоход не через крышу, а стену. Среди них отмечают следующее:

Читать еще:  Участок возле бани фото

  • отсутствие необходимости выполнения сложных работ по обеспечению пожарной безопасности на потолке и верхней части строения;
  • предотвращение вероятного образования протечек;
  • отсутствие необходимости приобретения доборных элементов, требующихся для дополнительного покрытия крыши.

Этап 3. Временная установка печи на предназначенное для нее место позволит проверить соответствие сделанных отверстий к подходящим для них элементам. В случае выявления некоторых погрешностей следует исправить положение. Если подготовительные работы проведены успешно, значит, пора приступать к основательному монтажу каменки с выносной топкой.

После того как топливник будет выведен в смежное с парилкой помещение, образовавшийся между ним и стеной зазор закладывается обычным красным кирпичом. После этого место вывода обшивается оцинкованным железом либо оштукатуривается, а под топкой укладывается вырезанный из металлического листа квадрат со стороной 40 см.

Обустройство дымохода

Как уже упоминалось выше, отводить продукты горения можно двумя способами: через крышу или стену. Рассмотрим более детально вариант обустройства дымохода в боковой конструкции:

  1. Предварительно необходимо заготовить металлическую трубу нужного диаметра и как минимум два колена: одно требуется для поворота изделия над котлом (дымоход будет располагаться горизонтально), второе необходимо для поворота трубы на улице в вертикальное положение.
  2. Учитывая линейные размеры колена, следует определить расстояние от печи к стене, вдоль которой нужно отложить высоту, требуемую для образования проема под вывод дымохода.
  3. Для проделывания в стене на отмеченной высоте отверстия понадобятся следующие инструменты: длинные буры, предназначенные для работ по дереву, бензопила и стамеска. Весь периметр намеченного проема просверливается множество раз, и с помощью столярного режущего инструмента убираются перемычки между образованными пробоинами. В результате этого получаем большое отверстие с неровными краями, которым придают приемлемый вид с помощью бензопилы. Учитывая тот факт, что проем никак не сделать идеально круглым, лучше придать ему квадратную форму. При этом следует соблюсти расстояние в 10 см с каждой стороны квадрата по отношению к дымоходу.
  4. Металлическое изделие разрезается на части соответствующих размеров, включающих и припуски на соединение в раструбе, которое нужно выполнить в сторону вывода дыма. Последнее действие предотвращает возможное появление завихрений, становящихся причиной снижения тяги.
  5. После обработки мест соединения термостойким герметиком черного цвета собирается та часть канала, которая будет находиться внутри помещения бани. Здесь используются два отрезка (вертикального и горизонтального расположения) трубы и одно поворотное колено. Нужно рассчитать длину изделия так, чтобы наружу выходил десятиметровый край трубы.
  6. В проделанном в стене отверстии под цилиндрический элемент металлопроката укладываются обломки кирпичей или камни, которые будут служить барьером между дымоходом и деревянной конструкцией. Для утепления канала следует использовать минвату или стекловату, а изоляцию древесины можно изготовить из листовой стали.
  7. При наружном выполнении канала следует воспользоваться еще одним коленом, способствующим переходу трубы в вертикальное положение.
  8. Крепление металлопрокатного изделия к стене осуществляется за счет применения обычных кронштейнов наподобие тех, что помогают фиксировать водосточные трубы.
  9. Для банных дымоходов не предусматривается установка шиберов, поскольку их преждевременное закрытие может спровоцировать отравление угарными газами.
  10. По завершении сборки и обустройства дымового канала с помощью воды проверяется герметичность стыков. В случае обнаружения протечек следует провести работы по их устранению.

После установки дымохода необходимо выполнить кирпичную кладку металлической печи. Такой барьер будет выступать не только в качестве защиты от возможного получения ожога, но и в роли внешнего кожуха, предотвращающего быстрое остывание печи. Выполняем это по следующей схеме:

  1. На полу делается разметка с учетом отступа от металлического агрегата примерно на 3 см.
  2. По намеченному периметру укладывается гидроизоляция, не мешающая полу высыхать, поскольку ему будет передаваться тепло от разогретого кирпича.
  3. На раствор нужно выложить нижний ряд стройматериала. Вслед за этим в полбруска возводятся стенки печи с использованием всех технологических особенностей сооружения кирпичной кладки: угловой перевязки, уровня и прочего.

В итоге по не полностью застывшему раствору проводится аккуратное заделывание швов. На этом установка печи завершена. С легким паром!

Кирпичная печь для бани с топкой из предбанника: особенности установки

Думается, что никто не станет спорить, что хорошая баня кроме гигиенических целей – это прекрасный способ лечения и профилактики заболеваний самого разного толка. Польза банных процедур в большой степени зависит от важнейшей ее части – парилки. А сама парилка, в свою очередь, хороша правильно сложенной печью.

Самый популярный и удобный в обслуживании тип каменки является печь с топкой, вынесенной в предбанник. Сегодня хотелось бы поговорить именно о таком варианте ее расположения.

При извечном выборе – печь из металла или кирпича, выбор абсолютного большинства – кирпичная печь. В ее пользу говорят многие факторы: умеренное, необжигающее прогревание воздуха, эстетика внешнего вида, влажность и степень подачи пара, которую легче регулировать.

Особенности: преимущества и недостатки

Разумеется, установка стандартной каменки более проста, чем сложное обустройство такого дополнительного аксессуара, как топка, вынесенная в предбанник или в другое помещение. Это более затратно, но с уверенностью можно сказать, что все это будет перекрыто тем комфортом, который этот вариант создаст при его использовании. Особенно такая конфигурация печки скажет свое слово в зимнее время.

Еще одно из преимуществ – можно обойтись без обустройства системы вентилирования в парной из-за того, что выгорания кислорода в парилке не будет, так как металлические детали печи вынесены за ее пределы.

Исходя из практических соображений, габариты кирпичной печи в первую голову зависят от величины парилки, количества людей, сезонности использования бани, целей использования самой печи.

Вывод топки кирпичной печки в предбанник удобен тем, что

  • всегда есть возможность вычистить золу, растопить печь;
  • дрова всегда под рукой, они всегда хорошо высушены;
  • режим нагрева печи проще контролируется;
  • отопление предбанника всегда обеспечивается теплом печи;
  • угарный газ в случае неплотного прилегания дверцы топки поступает в предбанник, а не в парилку;
  • железные части топки не перегреваются, не выжигают в парилке кислород, не сушат пар.

Недостатки расположения топки печи в предбаннике:

  • кирпичная печь долго прогревается;
  • печь расходует большее количество дров, чем металлическая;
  • для подбрасывания дров приходится выбегать в предбанник.

Монтаж

Отступление от правил установки банных печей – самая распространенная причина пожара.

Вот ряд рекомендаций, чтобы этого избежать:

  • Печи должна отстоять от стены как минимум на 35-50 см, если баня построена из пожароопасных материалов.
  • Воздушный зазор между металлическими частями печи и любой деревянной конструкцией должен быть не менее 1 м. Если габариты бани сделать этого не позволяют, необходимо применять выносные защитные спецэкраны.
  • Дверца топки должна отстоять от противоположной стены на полтора метра минимум.
  • Печь категорически запрещается устанавливать непосредственно на пол, состоящий из горючих материалов: сверху на доски укладывают картон, покрытый базальтовой крошкой, который, в свою очередь, накрывают листовым металлом. Размеры укрытия должны превосходить размеры проекции печи более 5-10 см.
  • Пол под дверцей топки требуется застелить негорючим покрытием, площадью не менее 40-50 см2.

Если труба устанавливается своими руками, необходимо установить так называемый проходной узел, который предохранит трубу от контакта с кровельным покрытием.

Фундамент кирпичной печи

Учитывая, что вес стандартного кирпича и раствора на нем – это около 4 кг, по этой причине печь требует весьма основательного фундамента. Кроме того, высокая температура топки способна прогреть любой материал даже значительной толщины, она длительное время воздействует на окружающие слои почвы. Поэтому фундамент самой печи не должен контактировать с материалом фундамента бани. Чтобы избежать осадки печи, его следует термоизолировать минеральной ватой.

Фундамент обязательно гидроизолировать материалом типа рубероид. Когда кладут листы гидроизоляции, их края загибают и промазывают глиной таким образом, чтобы обмуровка была толщиной более полутора сантиметров. Обязательно необходимо смонтировать гидрозащиту на уровне слег и досок пола, между кирпичами стенки печки и досками, обязательно положив поверх металлический и асбестовый листы.

Читать еще:  Печки для бани самодельные

Кирпичная печь бани

Самая распространенная конструкция бани представляет собой совмещение печной стенки и стены предбанника для экономии материалов и лучшего теплообмена. Если сама баня сложена из камня или других не пожароопасных материалов, для термоизоляции ее стен от печи используется минеральная вата, или специальные негорючие sandwich-панели на силикатной, или асбестовой основе.

Если стены и потолок самой бани выполнены из дерева, то нормы противопожарной безопасности при термоизоляции гласят, что необходимо:

  • обеспечить зазор как минимум в 1,3м между нагревающейся печью и потолком или стенкой;
  • дверца топки в предбаннике должна быть на расстоянии 1,2 м и больше от близлежащей деревянной стены;
  • в случае когда топка проходит сквозь стену, сделанную из легковоспламеняющегося материала в другое помещение, необходимо изготовить вставку, изготовленную из огнеупорного материала не менее 500 мм, обладающего высокой теплостойкостью и длиной, равной длине топки;
  • на пол перед дверцей укладывают противопожарное покрытие (чаще всего используют металл) площадью 40х80 см.

Обязательное требование – противопожарная изоляция или разделка кирпичных поверхностей стенок топки и деревянных элементов конструкции. Фактически это кирпич и глина, уложенные послойно с определенным зазором либо асбестовый лист. После таких работ образуется керамический чехол, который в значительной степени изолирует деревянные конструкции. Дополнительно они предохраняют от языков пламени, вырывающихся сквозь возникшие в результате разрушения кладки трещины при возникновении ЧС.

Теплоизоляционной ватой тем же самым способом изолируют дымоход. Дополнительно накладывается обвязка, выполненная из металлических листов.

Вывод трубы печи через потолок либо стену – самый пожароопасный участок. В этом месте потолок расшивают и отделывают кирпичами, тем же способом, как это было сделано с деревянными стенами.

Если баня небольшая, а кирпичная конструкция сравнительно больших размеров и массы не требуется, допускается установка печки с топкой, вынесенной в предбанник малого размера, помещенной на деревянное покрытие пола. Порядовка такой печи очень проста – не более пяти в ряд, а самих рядов не более десяти.

Печь разрешается ставить и не на бетонный фундамент, если соблюдены все меры пожарной безопасности. Иногда возникает необходимость вскрывать пол и организовывать добавочную опору или перемычки.

При этом необходимо соблюдать следующие ограничения:

  • общая масса – не более полутоны;
  • 600 кг – для устоявшегося пола;
  • 700 кг – для свежеуложенного пола.

Если эти условия соблюдены – выкладывают компенсатор из кирпича для основания печи. Волокно из асбеста добавляют к кладочному раствору, который применяют в основании и экранах сторон.

Подходящие для работ типы кирпича:

  1. Стандартный керамический кирпич имеет размеры 25х125х65 мм. Необходима дополнительная его обработка термостойким лаком для повышения сопротивляемости критическим условиям эксплуатации – перепаду температур и высокой влажности.
  2. Шамотный огнеупорный кирпич использовать более надежно, так как он изготавливается именно для таких целей.

Имеет соломенный цвет и бывает трёх размеров:

  • стандарт 230х125х65 мм
  • более узкий 230х114х65 мм;
  • более узкий и более тонкий – 230х114х40 мм.

Тонкости вывода через перекрытие

Соблюдение мер пожарной безопасности при правильном выводе трубы печи через перекрытия и крышу особенно важно с точки зрения возможности возгорания. Топка изолируется от перекрытий как можно тщательнее. Если баня каменная или состоит из негорючих материалов, достаточно сделать зазоры с каждой стороны канала. Позднее их заполняют с помощью шнура из асбеста или минваты. Слой изоляции накладывают с толщиной более 2 см.

При условии, что баня сложена из дерева (бруса, или бревен), зазор необходимо оставлять намного более значительным – не менее 25-30 см. Кирпич в данном случае играет роль изолятора. Иногда в деревянных банях оставляют зазоры вдоль всего дымохода. Установка теплозащиты по этой причине отпадает.

Дымоход монтируют на конечном этапе строительства. Труба присоединяется с помощью патрубка. При использовании дымохода из металла, сквозь перекрытия крыши его ведут в гильзе, которую легко приобрести в торговых сетях соответствующего профиля.

В случае, когда присутствует желание изготовить проходной узел собственными руками, необходимо соблюдать следующую схему действий.

  • Проем в потолочном перекрытии проделывают так, чтобы оставить зазор более 30 см от трубы до ближайших деревянных потолочных конструкций с каждой стороны.
  • Стальной короб изготавливают из листового металла. Края закреплять можно любыми шурупами. Вставляется он так, чтобы его нижний срез находился заподлицо на уровне потолка, не ниже.
  • Картон, покрытый базальтовой крошкой, прокладывают между стенками короба и материалом перекрытия.
  • Снизу короб перекрывается влагостойким ГКЛ с проемом для проведения самой трубы.
  • Затем монтируют непосредственно дымоход. Оставшиеся в коробе пустоты прокладываются минеральной ватой.
  • «Флэш-мастер» — это рукав, произведенный из термостойкого силиконового материала, который способен выдерживать высокие значения температур. В качестве альтернативы разрешено использовать самодельный короб из листовой стали с изоляцией, похожий на вышеописанный защитный разделочный короб.

Высота участка дымохода над кровлей не должна быть меньше 80 см.

Самому достаточно сложно осилить все тонкости работы по монтажу кирпичной печи в бане, но нет ничего невозможного, если под рукой окажутся чертежи и руководство к действию.

Полезные рекомендации

При протапливании печи дым должен свободно уходить в трубу, так как если угарный газ не будет удален через вытяжку, он может нанести серьезный вред организму человека. Если проблема наличествует, немедленно нужно найти причину слабой тяги и устранить ее.

Несколько способов определения отсутствия печной тяги или перебоев с ней:

  • Самый простой способ – обычный лист бумаги либо зажженная спичка, поднесенная к открытой дверце в процессе топки печи. Если лист или пламя спички отклоняются внутрь, значит, тяга есть. Если отклонения нет или оно происходит наружу, то возможно наличие так называемой обратной тяги, что может оказаться очень опасным.

Кирпичная печь для бани с топкой из предбанника: особенности установки

Думается, что никто не станет спорить, что хорошая баня кроме гигиенических целей – это прекрасный способ лечения и профилактики заболеваний самого разного толка. Польза банных процедур в большой степени зависит от важнейшей ее части – парилки. А сама парилка, в свою очередь, хороша правильно сложенной печью.

Самый популярный и удобный в обслуживании тип каменки является печь с топкой, вынесенной в предбанник. Сегодня хотелось бы поговорить именно о таком варианте ее расположения.

При извечном выборе – печь из металла или кирпича, выбор абсолютного большинства – кирпичная печь. В ее пользу говорят многие факторы: умеренное, необжигающее прогревание воздуха, эстетика внешнего вида, влажность и степень подачи пара, которую легче регулировать.

Особенности: преимущества и недостатки

Разумеется, установка стандартной каменки более проста, чем сложное обустройство такого дополнительного аксессуара, как топка, вынесенная в предбанник или в другое помещение. Это более затратно, но с уверенностью можно сказать, что все это будет перекрыто тем комфортом, который этот вариант создаст при его использовании. Особенно такая конфигурация печки скажет свое слово в зимнее время.

Еще одно из преимуществ – можно обойтись без обустройства системы вентилирования в парной из-за того, что выгорания кислорода в парилке не будет, так как металлические детали печи вынесены за ее пределы.

Исходя из практических соображений, габариты кирпичной печи в первую голову зависят от величины парилки, количества людей, сезонности использования бани, целей использования самой печи.

Вывод топки кирпичной печки в предбанник удобен тем, что

  • всегда есть возможность вычистить золу, растопить печь;
  • дрова всегда под рукой, они всегда хорошо высушены;
  • режим нагрева печи проще контролируется;
  • отопление предбанника всегда обеспечивается теплом печи;
  • угарный газ в случае неплотного прилегания дверцы топки поступает в предбанник, а не в парилку;
  • железные части топки не перегреваются, не выжигают в парилке кислород, не сушат пар.
Читать еще:  План небольшой бани

Недостатки расположения топки печи в предбаннике:

  • кирпичная печь долго прогревается;
  • печь расходует большее количество дров, чем металлическая;
  • для подбрасывания дров приходится выбегать в предбанник.

Монтаж

Отступление от правил установки банных печей – самая распространенная причина пожара.

Вот ряд рекомендаций, чтобы этого избежать:

  • Печи должна отстоять от стены как минимум на 35-50 см, если баня построена из пожароопасных материалов.
  • Воздушный зазор между металлическими частями печи и любой деревянной конструкцией должен быть не менее 1 м. Если габариты бани сделать этого не позволяют, необходимо применять выносные защитные спецэкраны.
  • Дверца топки должна отстоять от противоположной стены на полтора метра минимум.
  • Печь категорически запрещается устанавливать непосредственно на пол, состоящий из горючих материалов: сверху на доски укладывают картон, покрытый базальтовой крошкой, который, в свою очередь, накрывают листовым металлом. Размеры укрытия должны превосходить размеры проекции печи более 5-10 см.
  • Пол под дверцей топки требуется застелить негорючим покрытием, площадью не менее 40-50 см2.

Если труба устанавливается своими руками, необходимо установить так называемый проходной узел, который предохранит трубу от контакта с кровельным покрытием.

Фундамент кирпичной печи

Учитывая, что вес стандартного кирпича и раствора на нем – это около 4 кг, по этой причине печь требует весьма основательного фундамента. Кроме того, высокая температура топки способна прогреть любой материал даже значительной толщины, она длительное время воздействует на окружающие слои почвы. Поэтому фундамент самой печи не должен контактировать с материалом фундамента бани. Чтобы избежать осадки печи, его следует термоизолировать минеральной ватой.

Фундамент обязательно гидроизолировать материалом типа рубероид. Когда кладут листы гидроизоляции, их края загибают и промазывают глиной таким образом, чтобы обмуровка была толщиной более полутора сантиметров. Обязательно необходимо смонтировать гидрозащиту на уровне слег и досок пола, между кирпичами стенки печки и досками, обязательно положив поверх металлический и асбестовый листы.

Кирпичная печь бани

Самая распространенная конструкция бани представляет собой совмещение печной стенки и стены предбанника для экономии материалов и лучшего теплообмена. Если сама баня сложена из камня или других не пожароопасных материалов, для термоизоляции ее стен от печи используется минеральная вата, или специальные негорючие sandwich-панели на силикатной, или асбестовой основе.

Если стены и потолок самой бани выполнены из дерева, то нормы противопожарной безопасности при термоизоляции гласят, что необходимо:

  • обеспечить зазор как минимум в 1,3м между нагревающейся печью и потолком или стенкой;
  • дверца топки в предбаннике должна быть на расстоянии 1,2 м и больше от близлежащей деревянной стены;
  • в случае когда топка проходит сквозь стену, сделанную из легковоспламеняющегося материала в другое помещение, необходимо изготовить вставку, изготовленную из огнеупорного материала не менее 500 мм, обладающего высокой теплостойкостью и длиной, равной длине топки;
  • на пол перед дверцей укладывают противопожарное покрытие (чаще всего используют металл) площадью 40х80 см.

Обязательное требование – противопожарная изоляция или разделка кирпичных поверхностей стенок топки и деревянных элементов конструкции. Фактически это кирпич и глина, уложенные послойно с определенным зазором либо асбестовый лист. После таких работ образуется керамический чехол, который в значительной степени изолирует деревянные конструкции. Дополнительно они предохраняют от языков пламени, вырывающихся сквозь возникшие в результате разрушения кладки трещины при возникновении ЧС.

Теплоизоляционной ватой тем же самым способом изолируют дымоход. Дополнительно накладывается обвязка, выполненная из металлических листов.

Вывод трубы печи через потолок либо стену – самый пожароопасный участок. В этом месте потолок расшивают и отделывают кирпичами, тем же способом, как это было сделано с деревянными стенами.

Если баня небольшая, а кирпичная конструкция сравнительно больших размеров и массы не требуется, допускается установка печки с топкой, вынесенной в предбанник малого размера, помещенной на деревянное покрытие пола. Порядовка такой печи очень проста – не более пяти в ряд, а самих рядов не более десяти.

Печь разрешается ставить и не на бетонный фундамент, если соблюдены все меры пожарной безопасности. Иногда возникает необходимость вскрывать пол и организовывать добавочную опору или перемычки.

При этом необходимо соблюдать следующие ограничения:

  • общая масса – не более полутоны;
  • 600 кг – для устоявшегося пола;
  • 700 кг – для свежеуложенного пола.

Если эти условия соблюдены – выкладывают компенсатор из кирпича для основания печи. Волокно из асбеста добавляют к кладочному раствору, который применяют в основании и экранах сторон.

Подходящие для работ типы кирпича:

  1. Стандартный керамический кирпич имеет размеры 25х125х65 мм. Необходима дополнительная его обработка термостойким лаком для повышения сопротивляемости критическим условиям эксплуатации – перепаду температур и высокой влажности.
  2. Шамотный огнеупорный кирпич использовать более надежно, так как он изготавливается именно для таких целей.

Имеет соломенный цвет и бывает трёх размеров:

  • стандарт 230х125х65 мм
  • более узкий 230х114х65 мм;
  • более узкий и более тонкий – 230х114х40 мм.

Тонкости вывода через перекрытие

Соблюдение мер пожарной безопасности при правильном выводе трубы печи через перекрытия и крышу особенно важно с точки зрения возможности возгорания. Топка изолируется от перекрытий как можно тщательнее. Если баня каменная или состоит из негорючих материалов, достаточно сделать зазоры с каждой стороны канала. Позднее их заполняют с помощью шнура из асбеста или минваты. Слой изоляции накладывают с толщиной более 2 см.

При условии, что баня сложена из дерева (бруса, или бревен), зазор необходимо оставлять намного более значительным – не менее 25-30 см. Кирпич в данном случае играет роль изолятора. Иногда в деревянных банях оставляют зазоры вдоль всего дымохода. Установка теплозащиты по этой причине отпадает.

Дымоход монтируют на конечном этапе строительства. Труба присоединяется с помощью патрубка. При использовании дымохода из металла, сквозь перекрытия крыши его ведут в гильзе, которую легко приобрести в торговых сетях соответствующего профиля.

В случае, когда присутствует желание изготовить проходной узел собственными руками, необходимо соблюдать следующую схему действий.

  • Проем в потолочном перекрытии проделывают так, чтобы оставить зазор более 30 см от трубы до ближайших деревянных потолочных конструкций с каждой стороны.
  • Стальной короб изготавливают из листового металла. Края закреплять можно любыми шурупами. Вставляется он так, чтобы его нижний срез находился заподлицо на уровне потолка, не ниже.
  • Картон, покрытый базальтовой крошкой, прокладывают между стенками короба и материалом перекрытия.
  • Снизу короб перекрывается влагостойким ГКЛ с проемом для проведения самой трубы.
  • Затем монтируют непосредственно дымоход. Оставшиеся в коробе пустоты прокладываются минеральной ватой.
  • «Флэш-мастер» — это рукав, произведенный из термостойкого силиконового материала, который способен выдерживать высокие значения температур. В качестве альтернативы разрешено использовать самодельный короб из листовой стали с изоляцией, похожий на вышеописанный защитный разделочный короб.

Высота участка дымохода над кровлей не должна быть меньше 80 см.

Самому достаточно сложно осилить все тонкости работы по монтажу кирпичной печи в бане, но нет ничего невозможного, если под рукой окажутся чертежи и руководство к действию.

Полезные рекомендации

При протапливании печи дым должен свободно уходить в трубу, так как если угарный газ не будет удален через вытяжку, он может нанести серьезный вред организму человека. Если проблема наличествует, немедленно нужно найти причину слабой тяги и устранить ее.

Несколько способов определения отсутствия печной тяги или перебоев с ней:

  • Самый простой способ – обычный лист бумаги либо зажженная спичка, поднесенная к открытой дверце в процессе топки печи. Если лист или пламя спички отклоняются внутрь, значит, тяга есть. Если отклонения нет или оно происходит наружу, то возможно наличие так называемой обратной тяги, что может оказаться очень опасным.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector