10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сухое утепление фасада

Руководство по наружному утеплению фасада дома

Утепление фасадов актуально как для владельцев нового жилья, так и старых частных домов. Стены снаружи должны надежно защищать здание от холода. Для этого потребуется качественный и эффективный теплоизолятор. От того, насколько хороший наружный утепляющий слой был выбран, будут зависеть затраты на отопление и комфортность проживания.

Как выбрать материал

Утепление стен снаружи может проводиться разными материалами. На рынке представлен широкий ассортимент. Но чем лучше утеплить фасад дома? Ответ на вопрос зависит от нескольких факторов. И не всегда стоит верить рекламе производителя.

Утепление фасада дома современными материалами будет бесполезно без соблюдения технологии. Это тоже стоит учесть при подготовке к работам. Прежде чем утеплить дом снаружи, нужно разобраться в нюансах процесса.

Важно не только правильно подобрать теплоизолятор, но и соблюдать технологию утепления

Утеплители для стен можно разделить на две большие группы:

Во второй группе больше представителей. Сюда входят продукты химической промышленности: пенополистиролы (пенопласт, пеноплекс), натуральная эковата. Выбирая, чем утеплить фасад дома снаружи, в первую очередь нужно обращать внимание на физические свойства.

Пенопласт

Такая термоизоляция относится к классу вспененных полимеров. Пенопласт обладает высокой эффективностью, прост в монтаже, достаточно хорошо изолирует шум. Еще одно преимущество — доступная цена. Но недостатков у такого материала ощутимо больше. Чтобы выбрать, чем лучше утеплить стены дома снаружи, важно учесть, что полистирол обладает такими качествами, как:

  • горючесть;
  • недолговечность (срок службы редко составляет более 10—20 лет);
  • плохая паропроницаемость (потребуется дополнительная вентиляция помещений);
  • неустойчивость к одновременному воздействию холода и влаги (материал рассыпается на отдельные шарики);
  • низкая прочность.

Пенопласт доступен по цене, отлично теплоизолирует, однако воспламеняется и недолговечен

Есть вероятность, что в процессе старения материал будет выделять токсичный стирол. Концентрация небольшая, а при утеплении снаружи вещество практически не проникает в помещение, но такое свойство заставляет сомневаться в заявлениях производителя об экологичности.

Читайте подробнее проутепление фасада пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы утеплить дом снаружи своими руками, можно использовать экструдированный пенополистирол или проще — пеноплекс. Этот материал близкий родственник пенопласта. Он обладает всеми его преимуществами и некоторыми недостатками. Но по сравнению с предыдущим вариантом, он лишен таких важных минусов, как:

  • нестойкость к влаге и холоду;
  • малая прочность;
  • недолговечность.

Горючесть и низкая паропроницаемость остаются. Хотя некоторые производителя путем введения специальных добавок повышают класс огнестойкости, но получить полностью негорючий материал не удается.

Пеноплекс – прочный долговечный материал, однако обладает низким классом огнестойкости

Утепление фасада деревянного дома своими руками не рекомендуется проводить с помощью пеноплекса или пенопласта. Такие здания владельцы ценят за натуральность материалов и способность стен «дышать». Внешнее утепление полистиролом полностью перекроет движение воздуха. В этом случае может даже потребоваться дополнительная принудительная вентиляция, поскольку естественной будет недостаточно. Полистиролы легко могут превратить здание в парник, об этом стоит помнить при принятии решения, чем можно утеплить дом снаружи.

Читайте подробнее про утепление фасада экструдированным пенополитстиролом.

Эковата

Такой материал заслуживает звания экологичного утеплителя, поскольку полностью изготавливается из волокон целлюлозы. Наружное утепление стен таким материалом не подвержено гниению и непривлекательно для грызунов. Добиться этого удается за счет добавления в состав минеральных веществ: борной кислоты и буры.

Утепление дома снаружи эковатой имеет рыхлую структуру. Материал обладает высокими звукоизоляционными показателями, хорошо пропускает воздух. Такой вариант отлично подойдет, если нужно выполнить утепление деревянного или каркасного здания. Полезные свойства древесины при этом не теряются.

Эковата не ухудшает способность дерева пропускать воздух

При использовании материала на брусовых или бревенчатых стенах выполняют нанесение мокрым способом. Влажную эковату напыляют на поверхность, после чего дают ей высохнуть. Материал достаточно хорошо сцепляется со стеной и образует теплую оболочку. Завершающим этапом работ становится оштукатуривание фасада или его отделка различными материалами.

Утепление фасадов зданий, построенных по каркасной технологии, выполняется сухим методом. Эковата просто засыпается в полости между наружной и внутренней обшивкой.

Читайте подробнее про утепление эковатой.

Минеральная вата

Чем лучше утеплить дом снаружи недорого и эффективно? Здесь первое место уверенно занимает минеральная вата. Материал обладает хорошими теплоизоляционными показателями, стоит сравнительно недорого. Кроме того, нужно отметить понятную технологию монтажа и легкость обработки. Минеральная вата безопасна для человека.

Теплоизоляция дома минватой – недорогой и безопасный способ утеплить свое жилище

Чтобы выбрать материал, нужно рассмотреть три вида минваты:

  • Каменная (чаще базальтовая) выпускается в жестких плитах. Обладает всеми перечисленными преимуществами. Станет наиболее оптимальным вариантом для выполнения работ своими руками.
  • Стеклянная выпускается в матах, свернутых в рулоны. Основной недостаток — неудобство при монтаже. Стекловата колется и вызывает раздражение. Частички могут попадать в легкие, что тоже не приведет к хорошему. При использовании такого материала настоятельно рекомендуют надевать спецодежду, перчатки и защитную маску.
  • Шлаковая станет самым недорогим вариантом. Но стоит ли экономить, строя свой дом? Утеплитель для стен дома снаружи в этом случае изготавливают из отходов промышленности.

Утепление стен дома снаружи рекомендуется выполнять жесткими плитами. Мягкие маты могут оседать со временем. Лучшим вариантом считается базальтовый материал. Именно ему чаще всего отдают предпочтение строители.

При использовании минваты нужно знать несколько важных моментов. Чтобы правильно утеплить поверхность, нужно использовать пароизоляцию (крепят со стороны теплого воздуха) и гидроизоляцию (со стороны холодного). Эти слои защитят материал, способный впитывать воду. Во влажном состоянии вата практически не обеспечивает теплоизоляции. Для удаления конденсата с наружной поверхности материала между утеплителем и наружной отделкой предусматривают вентиляционный зазор шириной 3—5 см. Эта прослойка обязательно должна сообщаться с наружным воздухом.

Читайте подробнее про утепление стен минватой.

Технологии выполнения работ

Как утеплить дом снаружи? Для этого используют два способа. Оба можно применять практически для любого материала утепления. Тип теплоизолятора почти не влияет на технологию. Но нужно учесть определенные рекомендации производителя. Например, как в случае с минеральной ватой, когда необходим вентиляционный зазор.

Выделяют две технологии:

  • утепление фасадов мокрым способом;
  • сухой метод, когда применяют декоративное покрытие, закрепленное по каркасу.

Мокрый фасад

Такой метод обладает сравнительно низкой стоимостью, меньше нагружает фундаменты здания. Но важно отметить то, что декоративное покрытие не может гарантировать надежную защиту от механических воздействий.

Утепление наружных стен в этом случае покрывается слоем штукатурки. Ее толщина обычно составляет 40 мм. Для обеспечения прочности используют армирующую сетку (стекловолоконную или металлическую сетку-рабицу).

Мокрый способ теплоизоляции предусматривает покрытие стен декоративной штукатуркой

Утепление и отделка фасада дома выполняются в следующем порядке:

  1. очистка стены от загрязнений, выравнивание дефектов, обработка поверхности грунтовкой;
  2. закрепление пароизоляционного материала при необходимости (для пенопласта и минеральной ваты);
  3. монтаж плит утеплителя на клеевой состав (неактуально для эковаты, она просто распыляется на поверхность);
  4. дополнительная фиксация с помощью пластиковых дюбелей;
  5. нанесение на поверхность утеплителя клеевого раствора;
  6. армирование сеткой;
  7. нанесение адгезионной грунтовки после высыхания клея;
  8. оштукатуривание поверхности.

Как утеплить фасад деревянного дома минватой? Здесь подойдет только мокрый способ. Для остальных материалов можно выбирать один из двух вариантов.

В качестве армирующего слоя лучше выбирать стекловолоконную сетку

Отделка и утепление фасада дома по такой технологии имеет один важный недостаток: со временем штукатурка может начать отваливаться. Особенно это актуально, если наружное утепление фасадов выполнялось с использованием металлической сетки. Рекомендуется выбирать более дорогую, но современную стекловолоконную.

Сухой метод

Утепление и отделка фасадов в этом случае предполагает наличие облицовочного материала. Чаще всего используют сайдинг, вагонку, композитные панели и т.п. Утепление домов снаружи своими руками потребует устройства каркаса под крепление облицовки. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

  1. Очистка поверхности от загрязнений, выравнивание крупных дефектов.
  2. Закрепление пароизоляционного материала, если он нужен.
  3. Монтаж каркаса под утепление из деревянных брусков или досок. При использовании металлического профиля стойки устанавливают после того, как зафиксируют материал для утепления стен снаружи. На этом этапе нужно только предусмотреть кронштейны для монтажа стоек.
  4. Следующий этап — крепление теплоизолятора на клей. Снизу нужно предусмотреть стартовый профиль, который послужит опорой первого ряда. После того как клеевой состав высохнет, изоляцию фасада своими руками дополнительно фиксируют на пластиковые дюбеля-грибки.
  5. Поверх минеральной ваты или пенопласта следует закрепить гидроизоляцию и ветрозащиту. Для этих целей рекомендуется выбирать современную пародиффузионную гидроветрозащитную мембрану. Как правильно ее крепить? Мембрану или пленку фиксируют на строительный степлер. Стыки делают с нахлестом не менее 10 см и проклеивают их скотчем.
  6. После выполнения всех действий можно приступать к монтажу облицовки. Как отделывать фасад в каждом конкретном случае должно быть указано в инструкции производителя.
Читать еще:  Установка фасадной плитки технониколь

Сухой способ теплоизоляции стен предусматривает использование облицовки и устройство вентиляционного зазора

Утеплять стены сухим способом можно практически в любую погоду. Это выгодно выделяет вариант на фоне предыдущего. Принятие решения, как лучше утеплить дом, зависит от типа выбранной отделки.

Расчет толщины материала

Этот пункт станет важным этапом работ. Перед тем как утеплить стены, потребуется определиться с толщиной утеплителя. Важно знать, что величина для деревянного фасада и для кирпичного будет разной. Это вызвано тем, что дерево лучше сохраняет тепло. Также показатель зависит от климатического региона строительства и назначения здания.

«Сухая» технология утепления фасада

В первой части статьи об утеплении дома мы рассмотрели общие принципы термоизоляции зданий, рассказали, почему теплоизолировать дом необходимо снаружи и назвали веские причины, по которым нельзя экономить на толщине утеплителя. Мы сделали обзор «мокрого» метода утепления, предусматривающего применение технологических процессов, связанных с применением цементных смесей.

При очевидных достоинствах «мокрая» технология (или штукатурный утеплённый фасад) имеет также ряд ограничений и недостатков:

  • её нельзя применять для деревянных строений и нерационально использовать для каркасных;
  • работы можно производить только в условиях устойчивой продолжительной температуры наружного воздуха от 5 до 25ºС;
  • высокая длительность и трудоёмкость работ;
  • поверхность стены должна быть тщательно подготовлена: выровнена, очищена от загрязнений, упрочнена при необходимости.

«Сухая» технология утепления фасада лишена большинства присущих «мокрому» методу недостатков и универсальна.

«Сухой» метод утепления предполагает наружную обшивку здания конструкционным каркасом, в промежутках между элементами которого размещают утеплитель. Паропроницаемый утеплитель закрывают ветрозащитной (диффузной) мембраной. Каркас обшивают финишным отделочным материалом. Как правило, между обшивкой и утеплителем оставляют воздушный зазор. Системы утепления, выполненные «сухим» методом и имеющие проветриваемый слой, называют «вентилируемым фасадом».

С помощью каркаса несложно скрыть серьёзные дефекты стен, нет необходимости проводить их очистку. Утепление можно проводить в любое время года, независимо от погодных условий. Не составляет проблем поэтапное проведение работ, что не всегда возможно при использовании «мокрых» технологий.

Устройство «сухой» системы наружной теплоизоляции дома не требует наличия высокой квалификации и дорогостоящего инструмента. Рукастый домашний мастер, имеющий навык обращения со столярным инструментом, вполне может произвести утепление дома или дачи самостоятельно, своими руками.

«Лёгкий» и «тяжёлый» «сухой» фасад

Методы термоизоляции зданий без применения мокрых технологических процессов подразделяются на «лёгкий» и « тяжёлый». Различие в этих технологиях отражают их названия.

  • «Лёгкий» метод утепления характерен использованием отделочных материалов, обладающих небольшим весом. Как правило, это крупноразмерные панели или доски. Крепят их к каркасу метизами, прикручивают либо прибивают. «Лёгким» способом утепляют здания любых типов.
  • «Тяжёлый» метод предусматривает применение отделочных материалов большого веса: каменных либо керамогранитных плит. К прочности каркаса предъявляются высокие требования, он должен выдерживать весьма значительный вес. Элементы облицовки навешивают на специальные кронштейны. Так как «тяжёлая» система передаёт нагрузку на стены здания, этот метод применим только для сооружений с прочными каменными стенами.

Основное преимущество «лёгкой» технологии состоит в возможности применения дешёвых материалов. Это самый недорогой и простой в исполнении метод теплоизоляции дома. «Тяжёлые» системы позволяют создавать более эстетичные и долговечные утеплённые фасады. Однако, из-за высокой стоимости, подобные решения используются только в высокобюджетном строительстве.

Наиболее оправдано применение для «сухой» теплоизоляции двух популярных видов утеплителя: минеральной ваты либо пенопласта.

  • Минеральная вата — наилучший выбор для теплоизоляции наружных стен. Она имеет волокнистую структуру, обладает высокой паропроницаемостью, негорюча, не повреждается грызунами. Беспрепятственно пропуская из стен наружу водяные пары, позволяя им «дышать», минвата подходит для утепления любых типов сооружений, в том числе каркасных и из цельной древесины. В «сухих» системах утепления фасадов используют, как правило, демократичные по цене полужёсткие маты объёмной плотностью от 80 до 150 кг/м3. Изредка в дорогостоящих «тяжёлых» системах применяют жёсткие минераловатные плиты для повышения долговечности и исключения просадки материала.
    Утеплитель предпочтительно укладывать в два слоя. Для Центральных районов России оптимальным будет выбор из полужёстких плит толщиной 5 или хотя бы 4 см, накладывающихся друг на друга в элементах каркаса. Верхний лист обязательно должен перекрывать стык нижележащих плит. При раскрое минваты следует вырезать листы размером на несколько миллиметров больше, чем нужно. В этом случае плита встанет на место плотно, без щели.
    Главная проблема нежёсткой минеральной ваты при помещении её в вертикальные конструкции — проседание со временем плит вниз. Чтобы этого избежать, листы крепят специальными тарельчатыми дюбелями («грибками») к стене. Количество дюбелей на квадратный метр — не менее 8 шт. Экономить на крепеже нельзя, особенно в верхней зоне листа.
    Высокая паропроницаемость, являющаяся главным достоинством минеральной ваты, определяет необходимость вентиляции волокнистого утеплителя. Поэтому в сухих системах с применением минваты в обязательном порядке должна присутствовать воздушная прослойка толщиной 2-4 см. Она обеспечит свободный ток воздуха по всей высоте зашивки.
    Чтобы защитить полужёсткую минеральную вату от продувания и повреждения ветром, её в обязательном порядке защищают ветрозащитной мембраной.
  • Пенопласт (пенополистирол) — самый недорогой вид утеплителя для термоизоляции фасадов. Так как в «сухой» системе он защищён зашивкой и не подвергается никаким воздействиям, достаточно использовать самые дешёвые марки низкой плотности: ПСБ-С-15 или ПСБ-С-25. Но у пенополистирола есть ряд существенных недостатков. Он небезопасен с пожарной точки зрения, хотя для наружной отделки это не так уж и важно. В нём любят прогрызать норы мыши, поэтому в обшивке не должно быть крупных щелей и отверстий, не закрытых сеткой. Но, самое главное, пенопласт, имея замкнутую структуру пор, совершенно не пропускает газов и водяных паров. Поэтому его категорически нельзя применять для утепления деревянных срубов. Древесина поглощает влагу изнутри помещений и, если нет возможности отводить её через наружные стены, отсыревает. Это приводит к её поражению грибками и насекомыми и, в конце концов, разрушению. Каркасные дома, построенные с применением деревянных каркасов и панелей на основе древесины, также не должны утепляться пенопластом. Пенополистирол применяется в утеплении каменных домов, но застройщик должен понимать, что влажность стен внутри дома повысится. Соответственно, теплосберегающий эффект будет чуть ниже, чем при утеплении минватой и внутренний микроклимат ухудшится. Это неизбежная плата за дешевизну.
    Пенопласт вырезают точно по размеру ячеек каркаса, щели при необходимости герметизируют монтажной пеной. Если плиты хорошо держатся между элементами каркаса, их можно вообще не крепить к стене либо использовать небольшое количество «грибков» — 2-4 шт/м2.
    Пенопласт не продувается, необходимости в ветрозащитной плёнке нет. Если каркас деревянный, для его проветривания следует оставить вентилируемый зазор. При стальном каркасе это не обязательно.
  • Вспененный полиэтилен, выпускающийся в мягких рулонах толщиной в несколько миллиметров, также нередко применяют в «сухих» системах утепления. Он может являться дополнением к основному утеплителю — пенопласту. Вспененный полиэтилен может располагаться в любом месте каркаса: у стены; либо, наоборот, под обшивкой. Полиэтилен паронепроницаем и не должен использоваться в одной конструкции с минеральной ватой.

Каркас для «лёгких» систем

Не имеет значения, из какого материала сооружать каркас для «лёгких» систем. Главное, чтобы он выдерживал вес обшивки и ветровую нагрузку.

  • Деревянный решётчатый каркас используют чаще для винилового сайдинга либо деревянной обшивки. Лучшее решение — каркас, собирающийся в два-три уровня из брусков. Два первых уровня заполняют утеплителем, третий предназначен для вентиляции. Каркас собирают из брусков, две стороны которых строганы и ширина в этом направлении составляет 5-6 см, что близко к толщине утеплителя. Бруски для вентилируемой прослойки могут быть уже — от 4 см.
    Первоначально к стенам дома с помощью анкерных дюбелей, располагаемых с шагом 20-30 см, крепят бруски в вертикальном направлении. При использовании минераловатных плит, чтобы минимизировать их осадку, рекомендуется через 1-1,5 метра сделать поперечные перекладины. На этом этапе очень важно точно выставить ровную плоскость. Измерения проводят с помощью отвеса, уровня и шнура, отступ брусков от стены регулируют подкладками. Промежутки между вертикальными элементами первого уровня каркаса заполняют утеплителем, крепя его к стенам «грибками». Следующим этапом монтируют второй уровень, располагая бруски горизонтально. Закончив заполнение минеральной ватой, на второй уровень каркаса пристреливают с помощью степлера ветрозащитную мембрану. Если в качестве утеплителя используется пенопласт, в мембране нет необходимости. Поверх неё вертикально монтируют третий и последний уровень. Пространство между брусками третьего уровня не заполняют, оно служит для вентиляции стен, утеплителя и элементов каркаса.
    Расстояние между брусками как первого, так и второго уровней рекомендуется принимать кратно ширине утеплителя. Для минваты это расстояние следует сделать на 5 мм уже ширины листов (50 или 60 см). Это позволит рационально, без обрезков, раскроить материал. Нелишним будет предварительно обработать деревянные бруски биозащитным составом.
    Деревянный каркас может быть не решётчатым, вертикальным, одно- либо двухуровнемым. Первый уровень сооружают сразу на весь слой утеплителя, закрепляя бруски на относе от стены, подкладывая под них бобышки. Второй уровень, если он есть — вентиляционный.
  • Стальной каркас можно использовать для любого типа обшивки, в том числе металлического сайдинга либо металлопрофиля. Чаще он выполняется вертикальным, но может быть и решётчатым. Дешевле обходятся и проще работать со стандартными оцинкованными профилями для гипсокартонных перегородок шириной 50, 75 и 100 мм. Можно использовать и элементы каркасов ЛСТК, они имеют меньшую теплопроводность, большую прочность, но и стоят подороже. Удобно крепить стойки на относе от стены с помощью перфорированных подвесов. Они позволяют регулировать расстояние между стеной и профилем. Пустоты внутри профиля также должны быть заполнены утеплителем.
Читать еще:  Технология монтажа мокрого фасада

Многие производители предлагают достаточно широкий ассортимент специальных металлических и даже пластиковых навесных каркасов для «лёгких» систем, но все они стоят недёшево.

Решётчатая трёхуровневая схема каркаса предпочтительней вертикальной. Снижается количество мостиков холода, снижается осадка утеплителя, прочнее структура самого каркаса.

Каркас для «тяжёлых» систем

Для «тяжёлых» систем используют только специальные, очень прочные и недешёвые комплектные стальные каркасы. Элементы обшивки крепятся на зацепы, крюки, различные держатели.

Ветрозащитная мембрана и вентиляция

Про необходимость защиты волокнистого утеплителя и деревянного каркаса с помощью ветрозащитной мембраны мы уже упомянули. Мембрана представляет собой нетканое синтетическое текстильное полотнище, пропускающее газы и водяные пары, но препятствующее проникновению жидкости и распространению ветра. Мембрана должна быть натянута по всему периметру, без пропусков.

Мембрану ни в коем случае нельзя путать с пароизоляционными плёнками, которые не обладают паропрозрачностью. Как ни странно, но «горе-специалисты» и некоторые малограмотные продавцы строительных рынков часто именно так и делают: путают ветрозащиту с пароизоляцией. Последняя дешевле, хозяева редко спорят. Если «упаковать» деревянный дом в пароизоляционную плёнку, влажность древесины достигнет критического уровня и он может сгнить за несколько лет. Не меньший урон будет нанесен и деревянному каркасу. В каменном здании последствия будут не столь катастрофичны, всего лишь начнут отсыревать стены.

Многие виды обшивок и облицовок (сайдинг, доска, плиты) сами по себе имеют неплотности в стыках элементов, что обеспечивает частичную вентиляцию. Тем не менее, в нижней и верхней зонах обшивки следует разместить дополнительные щелевые либо иные отверстия, обеспечивающие свободный ток воздуха снизу вверх. Крупные отверстия во избежание проникновения грызунов и насекомых (главным образом, ос), закрывают сетчатыми решётками. Листовые материалы (профнастил) имеют немного стыков и неплотностей, воздухообмен происходит только за счёт нижних и верхних отверстий.

Обшивка для «лёгких» систем

Наиболее распространены следующие виды материалов для обшивки каркаса:

  • Пластиковый сайдинг. Он дешёв, имеет небольшой вес и прост в работе. Кроме погонажных изделий, потребуется приобрести необходимое количество угловых и стыковочных профилей. Выбор цветов ограничен светлыми оттенками.
  • Металлический сайдинг. При наличии нескольких стандартных цветов за дополнительную плату можно заказать множество оттенков по карте RAL.
  • Металлопрофиль. Устанавливается вертикально, как на заборах. Обходится дешевле сайдинга.
  • Металлические панели. Изготавливаются по индивидуальным размерам в виде плоской панели корытообразного сечения с загнутыми (завальцованными) краями. Могут быть изготовлены из стали разной толщины. Соответственно, отличаются по весу и требованиями к прочности каркаса.
  • Деревянная обшивка. В скандинавских странах чрезвычайно популярны нешпунтованные доски, которые располагают внахлёст друг над другом. Отечественные застройщики предпочитают шпунтованную (пазогребневую) отделочную доску, которую в зависимости от характера профиля и толщины называют вагонкой, блок-хаусом, имитацией бруса. Подбирать и крепить шпунтованные доски для наружной отделки нужно таким образом, чтобы конструкция и взаимное расположение паза-гребня позволяла древесине сужаться и расширяться в зависимости от влажности наружного воздуха. Изделия из древесины перед монтажом не должны быть пересушены, их необходимо выдержать минимум две недели в условиях естественной влажности. Окраску и пропитку следует производить до монтажа. Обшивку из древесных материалов рекомендуется монтировать на деревянный же каркас. Масса деревянной обшивки может быть довольно велика.

Облицовка для «тяжёлых» систем

В облицовке «тяжёлых» систем используют плиты из натурального либо искусственного камня (керамогранит) размером от 30х30 см до 120 см по одной из сторон и даже более.

Назовём ориентировочную стоимость материалов для самой популярной и недорогой из систем «сухого» наружного утепления, обшивки сайдингом. Понадобятся следующие материалы:

  • деревянный брусок 4х6 см — 6 п.м.;
  • каменная вата, плиты 125 кг/м², толщина 5 см — 2 м² (0,2 м³);
  • сайдинг виниловый, цвет стандартный — 1,25 м² (повышающий коэффициент на раскрой и угловые профиля);
  • метизы (анкерные дюбеля, «грибки», шурупы);
  • ветрозащитная мембрана — 1 м².

В такой комплектации стоимость полного комплекта материалов приближается к 800-1000 рублей за квадратный метр. При утеплении пенопластом цена будет ниже — ориентировочно 500-700 руб/м². Если для выполнения работу нанимать бригаду, то найти вменяемых работников дешевле чем за 350 руб/м² вряд ли возможно.

Утепление фасада зимой — сложно, но возможно

Конечно, думать про утепление своего жилища лучше заблаговременно, например, летом или весной, но не все об этом помнят. Спохватившись накануне наступления холодов, люди сталкиваются с большим ажиотажем в строительных компаниях и терпеливо ждут своей очереди. К тому же есть некоторые особенности утепления фасада зимой, которые зависят, в первую очередь, от погодных условий. Выполнение монтажа усложняется из-за сырости и низких температур, что не лучшим образом сказывается на времени проведения работ и этот нюанс также нужно учитывать.

Можно ли утеплять фасад в зимнее время

Ответ на вопрос, можно ли утеплять дом зимой, скорее положительный, чем отрицательный, но следует знать особенности технологии и учитывать выбор материалов. Единственная разница между проведением работ в теплое и холодное время года заключается в погоде и возможных осадках. При выборе подходящих материалов и методов зимнего утепления здания отдают предпочтение тем, на которые не повлияют ни перепады температур, ни повышенная влажность. Существуют определенные правила, которые следует учитывать при проведении монтажа зимой:

  • оптимальный диапазон температур для армирования, приклейки плит и штукатурки — не ниже +5 С 0 , для некоторых материалов допустимы предел до -5 С 0 ;
  • влажность не должна превышать 65 %, оптимально, если на улице тепло и сухо, тогда клеевые смеси будут высыхать быстро и работа по утеплению закончится гораздо быстрее;
  • сила ветра важна как для безопасности работников, так и для работы с декоративной штукатуркой, которая при сильных порывах высыхает быстрее обычного, а это не лучшим образом сказывается на конечном результате.

Несоблюдение всех этих правил приведет к некачественной работе. Утепление не будет выполнять свои прямые задачи или материал придет в негодность достаточно быстро и его придется менять.

Способы зимних технологий утепления

От выбора способа утепления, материалов и конструкции зависит не только качество работ, но и финансовая экономия. Какие же технологии выполнения теплоизоляции существуют?

Использование сухих процессов

«Сухое» утепление — это универсальный способ теплоизоляции, который можно выполнять в любую погоду. Втехнологии его проведения используются составы, которые исключают наличие воды, жидких клеев, мастики и т.д. Крепление изоляционных материалов в таком случае проводится на метизы и саморезы.

Самый распространенный вариант сухого процесса — монтаж базальтовых плит или пенопласта в подготовленный деревянный или стальной каркас по всему фасаду здания. Слой утеплителя сверху закрывается ветронепроницаемой мембранной. Подобным образом утепляют здания любых типов: из кирпича, блоков или дерева.

Читать еще:  Цвета колера для фасадной краски

Утепление керамогранитом или каменными плитами предусматривает крепление на кронштейны. Такая теплоизоляция имеет значительный вес, что выдвигает особые требования к материалам, из которых построено здание. В основном это кирпичные дома с прочным фундаментом.

Преимущество традиционного «сухого» утепления в экономичности, он не требует использование дорогих материалов и высокой квалификации работников. Вполне возможно выполнить процесс самостоятельно, предварительно изучив основные нюансы проведения работ.

Утепление по типу «мокрый фасад»

Технология «мокрого фасада» в строительных компаниях распространена больше «сухого» процесса.Метод заключается в установке теплоизоляционных плит на стену с помощью дюбелей или анкеров. Потом их покрывают клеящим составом и штукатурят. Благодаря легкости используемых материалов, «мокрый» способ можно реализовывать на строениях любого типа, он не требует просчета несущих способностей конструкции.

Технология «мокрый фасад»

Недостаток «мокрого» фасада в том, что его нельзя использовать при температуре ниже +5 С 0 . Также подобный метод не применим для каркасных и деревянных конструкций. По сравнению с другими технологиями утепления он более трудоемкий и длительный. Перед монтажом изоляционного материала стены фасада здания должны быть идеально ровными и очищенными от пыли и грязи.

Современный рынок материалов упростил задачу выполнения «мокрого» утепления зимой и предлагает приобрести различные противоморозные добавки, позволяющие проводить монтажные работы в морозы вплоть до -15 С 0 .

Критерии выбора и виды зимних утеплителей

Долгое время в качестве основных материалов для утепления фасадов зимой служили керамзитобетон и пенобетон. Далее стали применять стекловату и только с развитием строительных технологий появилось множество других материалов, прекрасно справляющихся с теплоизоляцией. У каждого материала есть свои характерные преимущества, определяющие их выбор.

  1. Минеральная вата. Отлично подходит для утепления фасадов. Имеет множество достоинств: волокнистую структуру, высокую паропроницаемость, негорючесть, к тому же она недорогая. Утепленный минеральной ватой фасад, способен «дышать», что препятствует образованию грибка и плесени. Материал подходит для любых типов сооружений. В основном минвата используется при «сухих» процессах.
  2. Пенополистирол. Относится к самым бюджетным материалам для утепления фасадов. Он легкий, не продуваемый, с ним удобно работать. Параллельно с достоинствами материал имеет ряд недостатков. Под воздействием солнечных лучей он стареет, поэтому требуется его покрытие грунтом, краской или облицовкой. Из-за того, что пенопласт плохо пропускает воздух, его нельзя использовать для теплоизоляции деревянных домов.
  3. Термопанели. Материал выполняет сразу две функции: облицовку и теплоизоляцию. Конструкция и содержание могут отличаться. В качестве утепляющего слоя могут выступать минплиты, пенопласт, целлюлоза и др., а в качестве облицовки — декоративная штукатурка, металл, металлопластик. Конструкция может собираться в виде пазлов и обычных креплений на саморезы.
  4. Теплокраска. Изначально материал предназначался для применения в космической сфере, но со временем стал востребован и в строительстве. Все дело в наполнении краски. Она содержит микроскопические стеклянные сферы, внутри которых разряженное пространство. Связующими элементами выступают латекс, акрил, силикон или их смесь. Достаточно слоя краски в 1 мм чтобы обеспечить защиту как от минерального утеплителя в 2,5 см.
  5. Изолон (вспененный полиэтилен). Выпускается в мягких рулонах толщиной в несколько миллиметров. Часто применяют в «сухих» процессах. Выступает в качестве дополнения к основному утеплению фасада пенопластом зимой. Вспененный полиэтилен можно крепить в любом месте каркаса: на стену или под обшивкой. Изолон паронепроницаем и не должен использоваться в одной конструкции с минеральной ватой.

При выборе материала для утепления фасада обращают внимание на тип сооружения, регион проживания, свойства утеплителя и свои финансовые возможности. Но лучше всего посоветоваться со специалистами, которые точно определят, какой вариант теплоизоляции подойдет в конкретном случае.

Нюансы утепление фасада деревянного дома зимой

Утепление деревянных построек требует к себе особого внимания. В виду того, что древесина является природным материалом, она подвержена влиянию природных явлений и погодных условий. Подборка утеплителей фасада зимой проводится, исходя из их защитных свойств. В проведении работ в холодное время года есть определенные ограничения.

  1. Пенопласт в качестве утеплителя снаружи должен сразу покрываться защитными материалами, т.к. при сильном промерзании и излишнем увлажнении теряет свои свойства и может просто разрушиться.
  2. Выполнение «мокрого» процесса зимой возможно только с «консервированием» фасада. По всей площади стены устанавливают строительные лесса, на которые натягивается пленка. Получается своего рода теплица, внутри которой расположено здание. Таким образом, для утеплителя сохраняется положительная температура даже в морозы.
  3. При укладке утеплителя учитывается природное усыхание и усадка деревянного дома со временем. Если постройка новая, то теплоизоляция проводится только через три года. Старый дом можно утеплять в любое время.

Для деревянного дома обычно выбирают материал, который имеет пропускные способности и сможет отводить влагу и пар от стен. Это минеральная вата, пенополистирол, эковата (мокрое напыление). Все эти утеплители практически не впитывают влагу, пропускают пары и удерживают тепло.

Кроме утеплителя необходимо подготовить:

  • деревянные бруски для обустройства обрешетки;
  • гидроизоляционную пленку для закрытия деревянной стены;
  • ветрогидроизоляционную мембрану для покрытия теплоизоляции;
  • строительный степлер и скотч для прибивки пленки;
  • саморезы;
  • шурупы с грибками;
  • металлическую сетку;
  • финишную отделку.

Утепление фасада деревянного дома снаружи зимой проводится в несколько этапов.

  1. Подготавливают стены для утепления. Они должны быть ровными, чистыми и обработанными противогрибковыми средствами. После обработки стены должны хорошо просохнуть.
  2. Чтобы влага, которая образовывается на утеплителе не проникала в древесину, стены закрываются гидроизоляционной пленкой. Ее расстилают по всей поверхности и закрепляют с помощью степлера металлическим скобами. Каждый край должен заходить на предыдущий на 15-20 см и закрепляться скотчем.
  3. Следующим этапом идет сооружение обрешетки. Для укладки утеплителя в один слой понадобятся бруски 50×50 мм. Они крепят к стене вертикально с помощью саморезов. Расстояние между брусками на 4–5 см меньше ширины теплоизоляционных листов.
  4. Между брусками укладывается утеплитель встык друг к другу и крепится с помощью «грибков».
  5. Сверху теплоизоляции на обрешетку закрепляется ветрогидроизоляционая мембрана. Края накладываются внахлест и прибиваются степлером.
  6. Для защиты утеплителя от грызунов можно поверх мембраны закрепить металлическую сетку.
  7. В качестве финишного слоя в основном используется виниловый сайдинг. Сначала на каркас саморезами привинчиваются рейки сечением 30×50 мм. На них закрепляются шурупами крепежные элементы, а затем защелкивают на них сайдинг.

Утепление фасада деревянного дома

В качестве наружной лицевой отделки можно использовать и пенопласт, предварительно покрытый декоративной штукатуркой.

Обычно внутреннюю теплоизоляцию деревянного дома не делают, но если есть такое желание, то используются керамзитовые гранулы, минеральную вату или листовые материалы.

  1. Перед укладкой теплоизоляции внутренние стены обрабатываются средствами, предотвращающими процессы горения и гниения.
  2. На несущих стенах монтируется обрешетка из деревянного бруса. Она должна соответствовать высоте внутреннего помещения.
  3. После установки каркаса укладывается утеплитель. Он обрезается по высоте стены, ширина должна быть немного шире расстояния между деревянными брусками.
  4. Теплоизоляция фиксируется между брусками и стеной анкерами. В качестве облицовки гармонично будет смотреться деревянная вагонка.

Для дополнительной теплоизоляции можно утеплить цокольное пространство дома. Используют это чаще всего керамзит, к тому же эту работу можно выполнить своими силами, без привлечения платных специалистов.

Особенности работы с вентилируемым фасадом

Конструкция вентилируемого фасада считается самой оптимальной для установки в зимнее время года. Она состоит из жесткого каркаса, прикрепленного к стене, утеплителя и облицовочного материала. Из-за того, что облицовка находится на некотором расстоянии от фасада, обеспечивается вентиляция, снижается к нулю воздействие погодных явлений.

Наиболее распространены такие материалы, как пенополистирол и пенополиурентан. Они недорогие, хорошо удерживают тепло, не гниют и не разрушаются со временем. Также часто применяется минвата и базальтовый утеплитель.

Проводить обустройство вентилируемого фасада можно в любую погоду. На стене монтируется обрешетка с шагом в 30 см. Между брусками укладываются теплоизоляционные плиты, которые крепятся к стене «грибками». Сверху утеплитель закрывается специальной тканью, на которую монтируется еще одна обрешетка. На последний каркас крепится финишная облицовка. На этом этапе обустройство вентилируемого фасада можно считать завершенным. Как видите, сложностей в работе нет, поэтому утеплить дом сможет каждый, даже без опыта.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector