0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Каменный фундамент здания

Фундамент дома из природного камня: бутовый цоколь

Узнаем о каменном фундаменте, условиях, при которых возможно его устройство, подходящих породах и типах камней, а также подробно опишем технологию бутовой кладки.

Основание дома не обязательно должно состоять исключительно из монолитного бетона. Сегодня мы расскажем о каменном фундаменте, условиях, при которых возможно его устройство, подходящих породах и типах камней, а также подробно опишем технологию бутовой кладки.

Фундамент из бутового камня

  • Главные отличия бутового фундамента
  • Геологическая обстановка
  • Выбор камня для фундамента
  • Подготовка траншеи
  • Кладка бутового фундамента

Главные отличия бутового фундамента

Как известно, железобетон практически идеально совмещает в себе такие свойства строительных материалов, как прочность на сжатие и устойчивость к изгибающим воздействиям. Это позволяет возводить на бетонном основании постройки значительной массы, пренебрегая при этом неоднородностью нижележащих слоёв грунта. Но в ряде случаев нет необходимости обеспечивать оба эти условия.

Бутовый фундамент — это кладка из относительно крупных камней. За счёт прочности каменных пород основание воспринимает даже очень большие нагрузки, а относительная дешевизна основного материала позволяет сделать фундамент более массивным.

Бутовая кладка не имеет армирования и сосредоточение нагрузок для неё критично, однако за счёт своей массивности, увеличенной площади опоры и залегания на большой глубине, где слои грунта гораздо плотнее, такое основание также весьма устойчиво.

Отдельно стоит упомянуть о декоративных и эксплуатационных качествах бутового фундамента. Он в меньшей мере подвержен силам морозного пучения, не требует дополнительной защиты, а надземная часть бутовой кладки — практически готовый цоколь с уникальным внешним видом. Но для возможности устройства каменного фундамента требуется соблюдение ряда условий:

  • Благоприятная геологическая обстановка.
  • Отсутствие сейсмической активности.
  • Доступность природного камня в регионе строительства.
  • Способность материала стен противостоять сосредоточенным воздействиям или устройство армопояса.

Геологическая обстановка

Перед тем как заложить основание дома и тем самым окончательно утвердить проект, требуется согласовать возможность устройства фундамента из бутовой кладки. Для этого требуется провести гидрогеологические изыскания — осуществить проколы грунта ниже глубины промерзания, два раза в сезон определить динамику грунтовых вод и сдать отобранные с опорной глубины образцы на проверку физико-механических характеристик грунта.

Идеальными условиями эксплуатации бутового фундамента считаются такие, при которых УГВ не поднимается ближе 20–30 см к плоскости залегания фундамента. Исключения возможны, но при этом структура основания меняется: подтапливаемая часть укладывается без связки раствором, но с тщательной трамбовкой и расщебёнкой.

Любой бутовый фундамент должен залегать ниже глубины промерзания. Исключение из правила составляют непучинистые грунты — скальные и обломочные, а также крупные и средние пески.

Требования к опорному грунту те же, что и при строительстве сборных блочных фундаментов, они подробно описаны в СП 50–101–2004. Основные требования — однородная плотность грунта во всех точках, отсутствие просадочных свойств и несущая способность, соответствующая массе здания и площади опоры.

Выбор камня для фундамента

Следует различать понятия бутобетона и бутовой кладки. Первое — это метод снижения расхода бетонной смеси путём заполнения неармированных участков массива камнем или строительным (бетонным) боем. Бутовая кладка же — это массив, не имеющий армирования и не менее чем на 80% состоящий из природного камня.

Камень для бутового бетона может использоваться абсолютно разный. Конечно, преимущество отдаётся скальным и магматическим породам, которые за счёт высокой плотности обеспечивают массивность и устойчивость основания.

Но могут применяться также известняк и песчаный сланец при условии, что они добыты в открытых разработках. Отработанная порода из подземных выработок не подходит: попадая под атмосферное давления, она расслаивается и приобретает рыхлую структуру.

Обычно происхождение бутового камня не приходится выбирать, используется то сырье, которое доступно в регионе строительства. Однако если выбор всё же есть, нужно учитывать компромисс между прочностью и простотой обработки.

Во-первых, средняя масса основных элементов бутовой кладки составляет 30–50 кг, более крупные и тяжёлые камни могут укладываться исключительно на углах и перевязках. Ввиду сказанного может потребоваться расколоть слишком крупные камни.

Кроме того, камни могут требовать обработки для устранения острых выступов и граней. В идеале камни должны иметь форму неправильного многоугольника, который вписывается в параллелепипед с длиной 50 см, шириной 20–30 см и высотой до 20–25 см.

Для этого самые крупные элементы подвергают плинтовке, в процессе которой отесываются основные поверхности, которые должны быть как можно более плоскими. Все камни, использующиеся в бутовой кладке, обязательно должны отмываться водой и металлической щёткой, с особой тщательностью на тех гранях, которые не образовались сколами при обработке.

Подготовка траншеи

Бутовый фундамент имеет в нижней части ширину на 20–30% больше, чем ленточный с расчётной опорной способностью. Таким образом, в поперечном срезе лента приобретает форму трапеции, верхнее основание которой должно быть по меньшей мере на 20 см больше толщины стен с учётом отделки. Именно благодаря такой форме теряется восприимчивость к силам бокового пучения.


Схема фундамента из бутового камня

Траншея копается на 20 см ниже глубины промерзания при ширине, равной нижней части фундамента. Дно усыпается одним слоем щебня фракции 20–40, а затем очень тщательно трамбуется деревянной колодой с металлическим пятаком. После этого стенки траншеи закрывают полиэтиленовой плёнкой, края которых отворачиваются за борта и придавливаются камнями. Задача плёнки — не допустить попадания частиц грунта в толщу фундамента в процессе кладки.

Когда стенки траншеи закрыты, её дно отсыпается щебнем фракции 10–20 тонкими слоями, каждый из которых тщательно уплотняется ручной трамбовкой. Послойное уплотнение выполняется до тех пор, пока общая толщина подушки из щебня не составит 20 см.

Кладка бутового фундамента

Первый ряд бутовой кладки выполняется самыми крупными камнями, которые располагаются длинной стороной вдоль направления траншеи. Для нижнего ряда следует отобрать камни, имеющие две параллельные грани и примерно равные по высоте. При необходимости элементы кладки плинтуют, а все образованные пустоты заполняют расщебёнкой.

Следующий ряд камней укладывается в поперечном направлении. При этом перевязка раствором между первым и вторым рядом не выполняется, промежутки между элементами кладки также засыпают мелким щебнем, который уплотняют молотком. Перевязка раствором осуществляется при укладке третьего и последующих рядов. При этом можно выбрать один из способов бутовой кладки — под залив или лопатку.

Первый подразумевает укладку крупных камней на высоту около 70–80 см, подогнанных как можно плотнее, но с образованием вертикальных пробелов. Когда камни уложены, фундамент заливается жидким бетоном класса 7,5 или выше с наполнителем мелкой фракции, как правило, используется каменная крошка, гранитный или шлаковый отсев.

Кладка под лопатку — классический метод устройства бутового фундамента. Кладка выполняется послойно, при этом направление основных камней меняется с продольного на поперечное для дополнительной перевязки. Каждый крупный камень всегда устанавливается самой широкой и плоской стороной вниз, при этом на предыдущий слой кладки должно быть нанесено небольшое количество цементного раствора.

Читать еще:  Какой ширины фундамент

Когда выложен целый ряд, сверху на него набрасывают лопатой раствор, а затем — обломки, оставшиеся после плинтовки, либо щебень крупной фракции. С помощью металлического лома проводят штыревание, добиваясь, чтобы мелкий наполнитель заполнил всё свободное пространство как можно плотнее. Когда верхний слой цемента немного схватился, производится укладка следующего ряда.

Оба типа кладки ведутся с тем расчётом, чтобы её ширина с каждым слоем становилась немного меньше. После укладки очередного ряда, ширина которого меньше предыдущего, плёнку приподнимают и засыпают пазухи небольшим количеством грунта. Когда фундамент достиг уровня земли, техника кладки либо меняется на декоративную с тщательной подгонкой камней и расшивкой швов, либо возводится опалубка и заливается бетонный пояс с верхним и нижним армированием высотой около 20–25 см. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Строительство каменного фундамента

Фундамент из камня предпочтительнее применять в местности богатой этим материалом в силу природных особенностей грунта. Дело в том, что камень один из самых дешевых материалов для строительства, но его доставка может стоить довольно дорого.

Так выглядит готовый каменный фундамент

Для возведения фундаментов в основном используют бутовый камень, который можно найти даже у себя под ногами. В этом случае, строительство основания, выполненное своими руками, обойдется в сущие копейки.

Самый простой и дешевый каменный фундамент

В качестве основания под дом проще всего сделать траншею из щебня. Подходит такой фундамент, конечно, не для любого типа грунта и не под всякое строение, но для деревянного дома, гаража или бани вполне применимо. Кроме того, не стоит использовать такую опору в случае болотистой или торфяной почвы на месте строительства, больших затоплений или повышенной сыпучести грунта.

Порядок работ

Изготовление подобного основания проводится вручную, без применения спецтехники, возможно выполнение работ даже в одиночку:

  • По периметру будущего строения проройте траншею на глубину, ниже, чем глубина промерзания грунта, при этом ширина канавы должна быть порядка 70 см;
  • Стены и дно тщательно выравниваются при помощи обычной лопаты, при необходимости грунт уплотняется. В итоге у вас должны получиться ровные чистые канавы одинаковой ширины и глубины;
  • Первыми укладываются на дно самые большие камни, после чего первый ряд засыпается щебнем средней и мелкой фракции;
  • Опоры для стен будущего строения устанавливаются одновременно с засыпкой траншеи. Для этого столбы обкладывают крупными валунами и дополнительно подсыпают более мелкие компоненты с обязательной последующей трамбовкой;
  • На этом этапе также стоит подумать о дренажной системе и подземных коммуникациях. Даже если в проекте дома не запланировано использования этих систем, лучше проложить несколько труб, чтобы впоследствии к ним можно было подключиться;
  • В качестве дренажа можно воспользоваться трубой, проведенной по дну траншеи и имеющей выход в сточный колодец. Дополнительно для защиты основания о влаги можно изготовить для крыши длинный свес с правильно устроенными водостоками;
  • Старайтесь, чтобы укладка была как можно более плотной, для этого заполняйте вручную все пустоты подходящими экземплярами камней;
  • Чем ближе к поверхности, тем более мелкий камень можно использовать. При этом возможно применять не только природный дикий камень, но и осколки асфальта, бетонных блоков и подобного строительного мусора. Не стоит использовать в качестве дополнительного заполнителя металлические конструкции, они достаточно быстро разрушаются под действием коррозии, что приводит к деформации основания;
  • Последним этапом работы будет обустройство полого склона в сторону от дома, который можно выполнить из грунта, взятого из вырытой траншеи.

Подробная схема для монтажа дренажной системы

Подведя итоги всего вышесказанного, если вы запланировали строительство сооружения на территории с большим содержанием камней и плотным грунтом (а чаще всего наличие каменных вкраплений гарантирует достаточную твердость почвы), то траншея из щебня – ваш вариант.

Фундамент из бутового камня

В случае, когда вам не повезло, и на территории для строительства нет достаточного количества камней, а почва обладает сложными характеристиками, самым рациональным вариантом будет строительство из привозного бутового камня.

Купить этот материал можно у поставщиков строительного сырья, и обойдется он вам тем дешевле, чем ближе ваш регион располагается к выработке.

При использовании этого основания появляется больше возможностей для строительства, так кроме деревянных построек возможно возведение более габаритных зданий, имеющих основательный вес.

Вариант фундамента из природного камня

Причем это обязательное условие, так как здание своей тяжестью придавливает фундамент к земле, благодаря чему последний перестает «гулять» под воздействием деформаций грунта.

Особенности возведения бутового фундамента

Технология изготовления фундамента из бута предполагает более основательного подхода к его возведению:

  • Бутовый фундамент требует тщательной разметки, при этом ширина основания рассчитывается исходя из толщины стен;
  • Траншеи прорываются не только по периметру дома, но и под несущими стенами, при этом на дне канавы выполняется песчаная подушка, а в некоторых случаях заливается слой бетона;
  • Для выполнения фундамента необходимо применение связующего материала, в качестве которого выступает стандартный цементный раствор, поэтому при изготовлении этого основания используют опалубку;
  • Закладывание камней также проводится по особой технологии, подразумевающей укладку с обязательной перевязкой швов, при этом соблюдается порядок, присущий кирпичной кладке;
  • Все необходимые отверстия для коммуникаций или отдушин выполняются во время закладывания фундамента, так как впоследствии прорубить их не будет возможности.

Фундамент из бутового камня можно использовать на самых различных грунтах, за исключением сильно пучинистых. Подобный вид основания устойчив к воздействию влаги, поэтому применяется на территориях с большим риском затопления.

Из бута можно изготовить ленточный, столбчатый и ленточно-столбчатый фундамент, однако, два последних вида отличаются крайней трудоемкостью благодаря необходимости подбора подходящих для укладки камней.

Другие виды каменного фундамента

К фундаментам из камня можно отнести и основания из кирпича, но использование этого материала невыгодно из-за его высокой стоимости.

Один из видов каменного фундамента

Хотя если у вас есть возможность приобрести качественный материал по низкой цене, применение бывает вполне обосновано.

Кроме того, придать основанию вид каменного фундамента можно при помощи облицовки цоколя. В этом случае вы получите не только привлекательный вид строения, но и придадите жесткость конструкции в целом, а также обеспечите дополнительную защиту фундамента.

Для отделки цоколя здания можно использовать более дорогие материалы типа мрамора или гранита, но наибольшую популярность приобрел более демократичный вариант с бюджетной ценой. В этом случае используется бутовый камень с последующей обработкой специальным составом.

Еще один вариант выполнения мнимого каменного фундамента использование плит из природного камня. Технология отделки этими двумя видами облицовочного материала имеет различие за счет разного веса сырья.

Оригинальный фундамент из красного природного камня Вернуться к оглавлению

Облицовка цоколя бутом

Прежде чем приступать к отделке здания любым декоративным материалом, необходимо выждать пока дом осядет, относится это и к облицовке бутовым камнем. Для старых домов основной подготовкой к отделке является удаление старого покрытия и тщательная затирка поверхности.

При необходимости на этом этапе можно выполнить дополнительное утепление цоколя:

  • На основание наносят слой штукатурки для выравнивания поверхности и дожидаются его полного высыхания;
  • После чего имеет смысл прогрунтовать поверхность в 2-3 слоя для укрепления отделочного материала. Лучшим вариантом будет применить антисептическую грунтовку против плесени и грибков, это позволит продлить срок службы отделки;
  • Поверх прогрунтованной штукатурки на специальные дюбели закрепляют листы утеплителя, который также обрабатывают специальной грунтовкой;
  • По утеплителю пускают армирующую сетку, которая будет основой для крепления декоративного элемента;
  • Если в утеплителе нет особой нужды, поверхность покрывают только бетоноконтактом с крупной фракцией.

Технология укладки бутового камня

В первую очередь лучше отобрать подходящие по размеру, форме и цвету камни, впоследствии это избавит вас от сортировки в процессе работы.

В принципе, облицовка природным камнем очень похожа на укладку обычной плитки с поправкой на нестандартные формы камней.

  1. Облицовку цоколя начинают с нижнего ряда с самого просматриваемого угла.
  2. Камень сажают на специальный клей с повышенной морозостойкостью, при этом материал укладывается рядами. В случае если между камнями остается большое пространство, его заполняют более мелкими экземплярами.
  3. При укладке камней тщательно следят за ровностью получающейся поверхности с помощью уровня.
  4. При проведении работ стараются как можно реже подрезать отделочный материал, такой способ подгонки лучше использовать только для последнего верхнего ряда. Разрезать бутовый камень можно болгаркой с диском по бетону.
  5. После выполнения укладки швы затирают раствором, при этом тщательно проверяя на отсутствие пустот. Этот этап очень важен при облицовке, так как в случае попадания воды между декоративным элементом и основанием, в этом месте начнется отслоение материала. Дополнительной защитой от влаги может являться небольшой козырек, выполненный поверху цоколя.
  6. Для придания большей декоративности швы можно заглубить, это добавит рельефности облицовке.
  7. После выполнения всех работ поверхность рекомендуется покрыть специальным лаком, который защитит основание от воздействия окружающей среды.

Пример декоративной облицовки фундамента из камня

После применения такой облицовки, о том, что фундамент выполнен не из камня, догадается только профессиональный строитель.

Отделка цоколя искусственным камнем

Если цена на природный камень в вашем регионе достаточно высокая, что обычно применимо к равнинным районам, его можно заменить на искусственный материал. Сегодня выпускаются различные виды, имитирующие не только природные камни, но и кирпич.

Технология облицовки искусственным камнем аналогична отделке бутом и даже более проста в исполнении благодаря правильной геометрии форм материала.

При использовании этого ненатурального камня обязательна финишная обработка специальной пропиткой, которая предотвратит преждевременное разрушение декоративного элемента.

Образец облицовки искусственным камнем на примере цоколя забора.

Облицовка основания плитами из натурального камня

Как правило, этот вид материала имеет достаточно ощутимый вес, поэтому в редких случаях допустимо его крепление только на раствор. При применении такого способа поверх основания в обязательном порядке пускается специальная армирующая сетка, которая обеспечит надежность крепления плит к поверхности.

В основном для крепежа используются специальные анкеры или закрепы, которые монтируются в процессе укладки панелей на раствор.

При этом обязательна привязка каждого элемента отделки к основанию.

  1. Закрепы представляют собой специальные крюки из нержавеющей стали, причем на каждую плиту необходимо не меньше двух крепежей сверху и снизу. Для их установки в плитах натурального камня пробиваются отверстия, в которые и вставляется крюк, при этом вторая часть должна быть вмонтирована в основание.
  2. При монтаже закреп в плитах необходимо вырубить желобки, чтобы крюк не выступал за пределы поверхности панели.

Схема для монтажа плит облицовки фундамента

  • Укрепление самих крюков в теле плиты выполняется при помощи клеящего раствора.
  • Дополнительно подобными крюками закрепляют и сами плиты между собой.
  • Укладку плит из натурального камня начинают с углов здания, по плитам нижнего ряда ориентируют все остальные. Все остальные мероприятия по отделке цоколя проводятся, как и в предыдущих случаях.
  • Такой нехитрый способ позволяет придать видимой части фундамента презентабельный вид с минимумом затрат на приобретении расходного материала, не стоит забывать и про дополнительную защиту цоколя от воздействия окружающей среды.

    Каменный фундамент здания

    Фунда?мент (лат. fundamentum), или основание, — несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию. Как правило, изготавливаются из бетона, камня или дерева

    Фундаменты, как правило, закладываются ниже глубины промерзания грунта, для того, чтобы предотвратить их выпучивание. На непучинистых грунтах при строительстве легких деревянных построек применяют мелкозаглубленные фундаменты (фундамент, находящийся выше уровня промерзания грунта).

    Такой тип фундамент подходит в основном для небольших садовых домиков, летних бань и хозяйственных построек. Для строительства зданий применяются ленточные, стаканные, столбчатые, свайные и плитные фундаменты. Они бывают сборные, монолитные и сборно-монолитные. Выбор фундамента зависит от сейсмичности местности, грунта и от архитектурных решений.

    Изготовление фундамента из бетона возможно при температуре выше 5°С, что накладывает существенные ограничения на сезонность выполнения строительных работ. Проведение работ при более низких температурах возможно с использованием технологии электропрогрева.

    • Изготовление фундамента из бетона возможно при температуре выше 5°С
    • Изготовление фундамента из бетона возможно при температуре выше 5°С

    Оптимизация затрат и времени на сооружение фундамента дома имеют огромное зна-чение для повышения эффективности использования капитальных вложений, экономии мате-риально-технических средств, а следовательно, снижения стоимости всего строительства.

    Применение свайных (столбчатых) фундаментов позволяет добиваться сокращения объема земляных работ, расхода бетона, снижения трудоемкости и стоимости строительства. При устройстве свайного фундамента отпадает необходимость в рытье котлована, вывозе грунта, обратной засыпке и т. д. Так же целесообразно устраивать фундаменты подобного ти-па при строительстве домов в условиях пучинистых и песчаных грунтах. Минимальный кон-такт ростверкового свайного фундамента с мерзлым грунтом позволяет значительно снизить тепловые потери дома.

    Конструкция фундамента состоит из следующих элементов: буронабивных свай, непосредственно передающих вышележащие нагрузки от здания на грунт и монолитного железобетонного ростверка, объединяющего сваи в единую конструкцию и равномерно распределяющего нагрузку между ними. Расчет свайного фундамента совместно с надфундаментной частью (ростверком) представляет собой комплексную задачу, включающую рассмотрение следующих вопросов: выбор конструктивной схемы основания и определение его характеристик в зависимости от несущей способности грунта; сбор вышележащих и эксплуатационных нагрузок для определения характеристик материалов, сечений конструктивных элементов и стыковых соединений.

    Работы по устройству фундамента начинают с очистки строительной площадки. По внутренней площади возводимого фундамента срезается верхний слой грунта (дерн) 10 – 15 см. Далее производят разбивку плана дома на участке с разметкой и закреплением осей и ос-новных размеров будущего фундамента. Точность разбивки осевых линий и их пересечение контролируется измерением расстояний рулеткой или лазерным дальномером. Обязательно проверяются углы фундамента, они должны быть строго прямыми в 90 градусов. Буронабивные сваи фундамента изготавливают заливкой бетонной смеси непосред-ственно на площадке. Для этого в проектном положении выполняется устройство скважин под устройство свай расчетного диаметра, установка арматурного каркаса и заливка бетонной смесью. Сваи изготавливаются из тяжелого бетона марок М200 – М300 (прочностью 200 – 300 кг/см2), диаметром 200 мм, длинной 2 м, такие сваи выдерживает нагрузку в 1600 – 1900 кг. Количество основных буронабивных свай (по периметру фундамента) определяется исхо-дя из массы конструкций будущего дома вместе с эксплуатационной нагрузкой.

    Для бурения используются специальные строительные буры ручного или механизированного бурения. Глубина скважины должна быть ниже глубины промерзания грунта. Отклонение центров свай от вертикальной оси не должно превышать 3 – 5 см. После того, как скважины пробурены, устанавливают обсадные трубы, в зависимости от характеристик грунта они могут быть асбестоцементными, пластиковыми или из-готовленными из рубероида по диаметру скважины на всю ее глубину. Столбы армируются стальной или композитной (стеклопластиковой) арматурой ? 10 – 12 мм с обязательным устройством хомутов через 20 – 30 см ? 6 мм, так же необходимо обеспечить выпуски арматуры над верхом фундамента, чтобы потом с ними связать арматуру монолитного ростверка. Бетон укладывают слоями 30 – 40 см с тщательным уплотнением ручными вибра-торами.

    После окончания устройства столбчатых фундаментов проверяют отметки верха стол-бов и при необходимости выравнивают цементно-песчаным раствором состава 1:2. После этого приступают к устройству монолитного железобетонного пояса (ростверка). Ростверк – часть свайного фундамента (балка), объединяющая при заливке головные участки бурона-бивных свай и служащая опорной конструкцией для возводимых элементов дома. Устройство монолитного железобетонного ростверка обеспечивает надлежащую продольную жесткость и устойчивость фундамента. Ростверк выполняется размерами сечения 400 ? 300 мм из бетона марок М200 – М300. По верху оголовков свай устраивают опалубку и устанавливают про-странственный арматурный каркас, укладывают бетонную смесь. После укладки бетона проверяют уровень верхней плоскости ростверка и при необходимости выравнивают цементным раствором. Окончательную проверку прямоугольности плана и размеров ростверка выполняют измерением его диагоналей и сторон. Поверхность бетона выравнивают и закрывают гидроизоляционным материалом (полиэтиленом) для предохранения от атмосферных воздействий. Заранее предусматривают устройство закладных элементов для последующего ввода воды, инженерных коммуникаций и вывода канализации. Для защиты цокольного перекрытия от испарений из грунта площадь внутри фундамен-та по заранее срезанному грунту, отсыпается песком, сверху укладывается гидроизоляция и отсыпается вторым слоем песка или гравия. Для свободной циркуляции воздуха цокольного пространства в ростверке устраиваются вентиляционные каналы (продухи) диаметром 150 мм. По периметру фундамента с наружной стороны устраивают отлив или отмостку.

    Для предохранения вышележащих конструкций от увлажнения по верху фундамента устраивают надежную гидроизоляцию. После набора прочности бетона и устройства гидро-изоляции можно приступать к монтажу цоколя и перекрытия.

    При строительстве дома затраты на устройство оснований и фундаментов в некоторых случаях достигают до 40 % от общей стоимости здания. Для снижения материалоемкости подземной части дома зачастую возникает необходимость в устройстве более экономичных конструкций, в частности в устройстве ленточных фундаментов мелкого заложения.

    Преимуществами данного типа фундаментов являются: достаточно низкая материалоемкость, низкая стоимость, высокая технологичность их устройства, незначительные сроки возведения, малая трудоемкость и высокая надежность.

    Нагрузки на 1 метр длинны ленточного фундамента в одно- и двухэтажных зданиях (в зависимости от материалов стен и перекрытий) составляют порядка 8000 – 12000 кг. Применяемые в практике строительства малоэтажных зданий ленточные фундаменты, закладываемые на небольшой глубине в сезоннопромерзающем слое грунта (мелкозаглубленные фундаменты), обеспечивают устойчивость легких зданий, так как такие фундаменты имеют небольшую боковую поверхность, по которой действуют меньшие по величине касательные силы пучения грунта.

    Конструкция ленточного фундамента представляет собой непрерывную монолитную железобетонную балку (стенку) с размерами 250 ? 700 мм, равномерно нагруженную выше-лежащими конструкциями дома и передающую эту нагрузку на грунт. Ленточный фундамент изготавливают непосредственно на стройплощадке заливкой тяжелого бетона марок М200 – М300 (прочностью 200 – 300 кг/см2).

    Перед устройством фундамента проводят расчистку участка под строительство. Верх-ний плодородный слой почвы (дерн) 10 – 15 см подлежит удалению. Далее производят вынос и закрепление на участке основных рабочих осей в соответствии с рабочим проектом и геоде-зической разбивочной основой, после чего отмечают все размеры будущего фундамента ко-лышками или вехами. Точность разбивки осей и размеров фундамента контролируется изме-рением расстояний рулеткой или лазерным дальномером. Обязательно проверяются углы фундамента, они должны быть строго прямыми в 90 градусов.

    На следующем этапе производят устройство траншеи для заглубления ленточного фун-дамента на проектную глубину. Для устранения неровностей в контактирующем слое основа-ния подошвы фундамента и грунта обязательно делают песчаную подготовку толщиной 6 – 8 см с выравниванием верхнего уровня. При этом устраняется вероятность смятия грунта, и выравниваются контактные напряжения по подошве фундамента. По верхнему уровню тран-шеи устанавливают опалубку, она представляет собой формообразующую временную конструкцию для бетонирования фундамента. Конструкции опалубки изготавливаются из досок, OSB политы или водостойкой фанеры и должны в процессе бетонирования обеспечивать прочность, жесткость и неизменяемость бетонируемой конструкции, а также ее проектные размеры. Изнутри по всей длине и с обеих сторон, опалубку выстилают специальной пленкой или рубероидом для предотвращения впитывания воды из бетонной смеси, а также для снижения сцепления бетона с опалубкой (прилипания). При распалубке отрыв происходит по плоскости контакта, и лицевые поверхности забетонированной кон-струкции получаются хорошего качества.

    Для армирования железобетонного ленточного фундамента, внутри опалубки в проект-ном положении устанавливают пространственный арматурный каркас, изготовленный из стальной или композитной (стеклопластиковой) стержневой арматуры ? 10 – 12 мм. Про-дольные стержни рабочей арматуры располагаются как в нижнем поясе, так и в верхнем для восприятия напряжений, вызываемых знакопеременными растягивающими и изгибающими нагрузками. Следует особенно тщательно следить за армированием, уделяя особое внимание соответствию положения арматурных стержней проектному, местам армирования углов и примыканий фундамента. Для соблюдения требуемого защитного слоя арматуры, фиксация стержней внутри опалубки производится с помощью специальных пластиковых фиксаторов и прокладок. Заранее предусматривают устройство закладных элементов для последующего ввода воды, инженерных коммуникаций и вывода канализации. Для свободной циркуляции воздуха цокольного пространства в опалубку устанавливают вентиляционные каналы (проду-хи) диаметром 150 мм из пластиковых труб на ширину фундамента.

    Бетон укладывают слоями 30 – 40 см по лотку и тщательно уплотняют ручным вибратором. После бетонирования проверяют уровень верхней плоскости фундамента, при необходимости ее дополнительно выравнивают и закрывают гидроизоляционным материалом (полиэтиленом) для предохранения уложенного бетона от атмосферных воздействий и высыхания.

    После набора прочности бетоном производят распалубку фундамента, его осмотр с контролем качества бетонирования, после чего приступают к гидроизоляции фундамента. Для защиты цокольного перекрытия от испарений из грунта, площадь внутри фундамента отсыпается песком, сверху укладывается пленочная гидроизоляция и отсыпается вторым слоем песка или гравия. При необходимости по периметру фундамента с наружной стороны устраивают теплоизоляцию с отмосткой.

    Подробнее об используеемых технологиях в каменных домах

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector
    ×
    ×