39 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Искореняющая обработка сада

Осенняя обработка сада — избавление от многих напастей

Вот и пришла к нам золотая осень. Расцветила яркими красками листву, рассыпала бусами ягоды рябины и боярышника. В садах еще остались на деревьях поздние яблоки и груши. Но уже не за горами время, когда облетит листва. Сад оголится и погрузится в глубокий сон до весны. Растения сейчас готовятся к зимней стуже: укрепляют кору и закрывают почки. Внутреннюю влагу сводят к минимуму и насыщают пластическими веществами, препятствующими замерзанию. Сок деревьев, подготовившихся к зиме, приобретает свойства антифриза, благодаря которому, им не страшны зимние морозы. Но к зиме готовятся также вредители и возбудители болезней. Насекомые окукливаются или откладывают яйца, микроорганизмы преобразуются в споры. Конец листопада — самое время позаботиться о здоровье сада. Осенняя искореняющая обработка сада позволит избавить сад от многих проблем.

Почему обработку следует проводить осенью

Поздняя осень, еще до наступления морозной погоды, – самое благоприятное время для проведения обработки сада от болезней и вредителей. Потому что растения уже подготовились к зиме, защитили почки плотными оболочками и воздействие химикатов им не страшны.

Конечно, такую работу можно провести и ранней весной, до распускания почек. Но, как правило, весной и так много хлопот. А кроме того, весенняя распутица может смениться стремительно наступившим теплом, и можно просто не успеть провести обработки, пока не лопнули почки.

Осенняя обработка сада: условия проведения

При осенней обработке, как и при весенней, важно чтобы температура окружающего воздуха не была ниже +5 градусов. При более низких температурах не только не получить нужного эффекта, но можно и навредить растениям.

Осенние искореняющие обработки предполагают обязательное смачивание всех частей растения. Потому что даже небольшие пропуски могут стать источником распространения весной болезней и вредителей.

Идеальный вариант — обработка растений облаком тумана, который можно создать при помощи бензинового или электрического опрыскивателя. При этом можно достигнуть желаемого эффекта гораздо меньшим объемом рабочего раствора, чем при использовании обычного опрыскивателя.

При работе следует тщательно обрабатывать не только крону, но и ствол, и почву в приствольном круге. Потому что многие вредители и возбудители болезней зимуют в почве.

Препараты для осенних опрыскиваний сада

Для осенних обработок сада можно применять те же препараты, что и для весенних. Разве что не стоит применять биопрепараты, которые эффективны при более высоких температурах. Для опрыскиваний можно применять как моно растворы, так и баковые смеси.

Раствор мочевины

Всем известное азотное удобрение, карбамид, может выступать и качестве мощного инсекто-фунгицида. Который способен уничтожить личинки и яйца, выжечь споры.

Концентрацию рабочей смеси выбирают в зависимости от того, насколько сад был поражен в прошедшем сезоне. Если болезни и вредители не сильно раздражали, то рабочий раствор готовят, растворив 250 г мочевины (это примерно 2 двухсотмиллилитровых стакана) в 10 литрах воды.

Если же сад был атакован вредителями или страдал от болезней, то концентрацию можно увеличить вдвое.

Кстати, если обработать раствором карбамида опавшую листву, то получится не только избавиться от возбудителей болезней и вредителей. Листва, обогащенная азотом, очень быстро разлагается, и, заложенная в компост, уже к весне превратится в отличное удобрение.

Осенняя обработка: железный купорос

Порошок, который можно купить в любом садовом магазине, вполне демократичен по цене и эффективен по воздействию.

Для обработки относительно здорового сада применяют раствор 1-1,5 (250г) стакана порошкового препарата в десяти литрах воды. Если были проблемы в прошедшем сезоне, то концентрацию можно уменьшить. Сделать из расчета 0,5 кг на ведро воды.

Железный купорос, попадая на споры, личинки или яйца, убивает их. Кроме этого, препарат позволяет избавиться от мхов и лишайников на стволах и ветках деревьев. Сами по себе они не наносят особого вреда насаждениям, но в них находит себе убежище целая армия вредителей сада.

Медный купорос

Этот препарат, наверное, есть на каждом участке. Он давно используется садоводами и огородниками для защиты растений, обработки хранилищ. Можно его применять и для осенней защиты сада. Обработка медным купоросом возможна в двух вариантах:

растворить 0,3 кг порошка в 10 литрах воды и опрыскать кусты, деревья и почву под ними;

залить 0,4 кг негашеной извести 5 литрами воды, растворить 300 г медного купороса в таком же количестве воды. Активно размешивать известь до получения известкового молока и тонкой струей влить раствор медного купороса. В результате получится всем известная 3% бордосская жидкость.

Кроме этих доступных и недорогих препаратов, торговля предлагает широкий ассортимент различных составов для осенней обработки сада. Но важно помнить, что применять препараты следует строго в соответствии с инструкцией по применению. Обязательно использование средств индивидуальной защиты: очки, респиратор, перчатки.

Кроме опрыскивания сада, осенью необходимо провести побелку стволов и скелетных ветвей деревьев. Чем выше, тем лучше: это защитит кору от солнечных ожогов и от растрескивания. А кроме того, свежегашеная известь погубит личинки и яйца насекомых, которые могут быть в трещинках коры.

Осенняя искореняющая обработка не только позволит защитить сад от многих напастей. У садовода, занятого весенними хлопотами на одну обработку станет меньше.

7 вопросов дачников об опрыскивании сада. Спрашивали? Отвечаем!

С каждым днем становится все холоднее, с яблонь и груш облетают последние листья – сад постепенно засыпает. Днем еще почти по-летнему жарко, но иногда по утрам на траве уже серебрится иней. Пожалуй, пора доставать опрыскиватель и приниматься за обработки деревьев и кустарников. Наверняка у большинства дачников средней полосы эта работа уже позади, а вот южанам только предстоит позаботиться о здоровье сада.


Пожалуй, пора доставать опрыскиватель и приниматься за обработки деревьев и кустарников

Поскольку некоторым предстоит взяться за это дело впервые, некоторой неуверенности и множества вопросов не избежать. Чтобы новоиспеченные садоводы не тратили драгоценное время на поиски информации, мы ответили на самые насущные. Ну а если бывалые дачники заглянут в подборку вопросов-ответов и поделятся своим опытом, будет просто замечательно!

При какой минимальной температуре можно опрыскивать деревья, а когда обработки уже неэффективны?

Постарайтесь управиться с опрыскиванием по теплу, пока температура не опустилась ниже +14°C. Тогда и большинство препаратов эффективны (выбор шире), и насекомые еще не впали в зимнюю спячку, во время которой они менее уязвимы. Правда, сигналом к переходу в состояние диапаузы может быть не только температура, но и длина светового дня. Поэтому опытные садоводы стараются окатить вредителей какими-либо инсектицидами пораньше, пока оба вышеперечисленных условия не вступили в силу.


Постарайтесь управиться с опрыскиванием по теплу

Ну а от болезней можно опрыскивать и позже, главное – внимательно прочитать инструкцию к препарату, в которой указана оптимальная температура для обработок растений.

Но что же делать, если по каким-либо причинам вовремя опрыскать деревья не удалось, а на термометре уже +4…+5°C? Опытные садоводы рекомендуют два варианта выхода из подобной ситуации: если есть возможность попасть на дачу ранней весной, осенние обработки можно и не проводить. Если же ваше решение опрыскать деревья непоколебимо, правильно выбирайте препараты: например, «Профилактин» способен уничтожить устроившихся на зимовку насекомых (медяниц, листоверток, тлей, щитовок, клещей) при +4°C.

Что такое искореняющая обработка?

Ее проводят осенью, когда на деревьях нет ни листьев, ни плодов, поэтому рабочие растворы готовят более крепкие, чем летом.


Искореняющую обработку проводят осенью, когда на деревьях нет ни листьев, ни плодов

Нестареющая классика – бордоская жидкость (3%), мочевина (3%), железный купорос (3%), медный купорос (3-5%).

Читать еще:  Интерьер зимнего сада в загородном доме

Можно ли смешивать в одной емкости инсектициды и фунгициды?

Если существует возможность обойтись без смешивания, лучше опрыскивать по отдельности. Ну а если без соединения препаратов по каким-либо причинам не обойтись – читайте инструкции, в них должны быть указаны совместимые формы.


Не все препараты можно соединять в одной емкости

Наверняка пригодится и удобная табличка, которую удалось найти на просторах интернета:


Таблица совместимости препаратов. Фото с сайта grapedoctor.info

А еще возьмите на заметку самый простой и действенный способ проверки: если при соединении двух (более в одной емкости смешивать не рекомендовано) препаратов выпадает осадок, либо жидкость расслаивается, либо образуются хлопья – они несовместимы. Если полученная смесь однородна – все нормально, можно работать. Наверняка все знают, но на всякий случай напомню: смесь препаратов используйте в день приготовления, хранить ее нельзя.

Нужно ли обрабатывать почву вокруг деревьев?

Многие утверждают, что да, нужно. Ведь патогены могут быть где угодно: на листьях, ветвях, в складках коры, на земле, на стеблях травы в приствольном круге. Разумеется, перед обработкой почвы нужно убрать листовой и плодовый опад (вы же помните, где могут таиться основные причины болезней плодовых деревьев?). Но самое главное – правильно выбрать препарат для обработки – вы ведь собираетесь есть все выращенное в вашем саду. Бордоская смесь и раствор медного купороса отпадают сразу – мнение садоводов на сей счет на редкость единодушно (комментарии к вопросу Можно ли обеззараживать землю медным купоросом?).


Опрыскивание почвы в приствольном круге. Фото с сайта vsem-privet.ru

Что остается? Современные фунгициды:

  • «Ревус»;
  • «Дитан М-45»;
  • «Ордан»;
  • «Квадрис»;
  • «Оксихом»;
  • «Профит Голд»;
  • «Ридомил Голд»;
  • «Акробат МЦ» и другие, их много, есть из чего выбрать.

Фунгициды, конечно, очень сильная вещь, но ведь яды же! Как же хочется обойтись без них! Поэтому озвучу и свое субъективное мнение: именно в этом случае моей земле фунгициды уж точно не нужны! Я лучше весной лишний раз опрыскаю деревья биопрепаратами, не перетружусь! А почву угощу «ТрихоПлантом» (подробнее о нем рассказано в материале То, что доктор прописал, или Как грибы помогают защитить растения от болезней) – вот и будет всем хорошо! А если нужно, попробую новый способ борьбы с болезнями плодовых деревьев – сделаю прививку, как советует наш эксперт Ольга Воронова.

Будет ли толк от опрыскивания, если листья не опали?

Однозначно. Хорошенько обработайте листву, и она упадет на землю абсолютно безопасной для здоровья дерева. Ну а если листьев на дереве еще много, можете провести две обработки раствором чуть меньшей концентрации: одну – по листьям, вторую (контрольную) после того, как они опали.

Каким препаратом можно заменить бордоскую смесь?

В отношении бордоской смеси мнения садоводов (как простых дачников, так и экспертов) все больше расходятся: одни по-прежнему считают ее универсальным средством для лечения растений и не помышляют обратить взор на более современные препараты, действуя по принципу: «От добра добра не ищут».


Бордоская смесь — классика в борьбе с болезнями растений

Другие категорически отказывается заливать медью свой участок, а потому о бордоской смеси и слышать не хотят. Разумеется, выбор препарата – личное дело каждого, но мне кажется, что вылечить дерево путем загубленной почвы – неправильно. Впрочем, если вам так нравится бордоская смесь, вовсе не обязательно отказываться от нее, просто надежно спрячьте землю под укрытие (застелите пленкой, большими листами картона или фанеры, несколькими слоями газет и другими подобными материалами) на время опрыскивания деревьев. Да, хлопотно, но выбор всегда остается за вами: потрудиться, собирая и заново расстилая укрывной материал, либо щедро сдобрить землю медью. Ну а если готовы шагать в ногу со временем, к вашим услугам современные фунгициды: «Хорус», «Оксихом», «Дитан М-45», «Ордан», «Ридомил Голд» и другие.

Какой концентрации должна быть бордоская жидкость при обработке хвойных культур?

В этом вопросе мнения экспертов однозначны – только 1%! Лучше использовать больше рабочего раствора, обильнее проливая каждую веточку, чем повысить его концентрацию. А если все же опасаетесь сжечь хвою, обработайте сначала одну лапу (желательно ту, что меньше всего видно). А уж по результату можно будет делать выводы – обрабатывать все растение или менять препарат. Многие дачники с успехом используют «Ракурс», «Абига-Пик», «Фундазол».


Осеннее опрыскивание хвойных

И в заключение – опрыскивательное ноу-хау)) Вот берет меня гордость за наших дачников: не обидела природа ни смекалкой, ни широтой души! Посмотрите, вот человек нашел эффективный способ опрыскивания и сразу же поделился открытием с друзьями-дачниками – пользуйтесь на здоровье! Мне очень понравилась идея: во-первых – быстро, во-вторых – качественно, в-третьих – можно не таскать стремянку. В общем, сплошные плюсы!

Подытоживая сказанное, вывод напрашивается такой: осенняя обработка деревьев и кустарников – вопрос одновременно и простой, и сложный. Чтобы и сад-огород от болезней защитить, и химии как можно меньше использовать, надо искать золотую середину. Хочется верить, что сообща мы ее обязательно отыщем!

Готовим сад к зиме

Осень вступила в свои права, побаловав нас неожиданно долгим, теплым, солнечным и сухим бабьим летом. Три осенних месяца – сентябрь, октябрь и ноябрь – это время, когда садовод может и должен провести подготовительные мероприятия, облегчающие зимовку своим растениям. Проводить эти мероприятия нужно ежегодно и, разумеется, не только осенью. Ведь сад – это живой организм, который, по задумке создающего его человека, будет жить и приносить плоды длительное время, не один десяток лет. А раз это так, то основные шаги, направленные на поддержание долголетия сада, должны быть предприняты не после высадки всех растений, а задолго до этого, при обдумывании плана посадок.

План этот состоит из множества пунктов – это и продумывание планировки участка, и оценка освещенности и рельефа местности, структуры и качества почвы, уровня залегания грунтовых вод, подбора посадочного материала по зимостойкости и морозостойкости, привою, и многого другого, что необходимо увязать с биологическими особенностями развития выбранных растений.

Но речь сейчас не об этом. В этой статье я хочу обратить внимание именно на то, что садоводу нужно делать осенью в саду любого возраста.

Итак, начнем с уборки урожая. А точнее с момента, когда урожай уже убран.

Теперь можно приступать к завершающему сезон этапу борьбы с болезнями и вредителями. В зависимости от того, чем именно и насколько сильно болели растения, какими вредителями поражались, применяем различные агротехнические, физические и химические приемы.

Защита от вредителей и болезней

1. Искореняющая обработка.

Против большинства распространенных болезней — мучнистой росы, парши, коккомикоза, различных пятнистостей на плодовых и декоративных растениях хорошие результаты дает применение 5%-ного (500 г на 10 л воды) раствора всем известного удобрения — мочевины (карбамида). Такая концентрация азота губительна для возбудителей болезней. Этим раствором опрыскивают еще не облетевшие с ветвей листья, сами ветви и ствол растения, а 7%-ным раствором (700 г на 10 л воды) — опавшую листву и поверхность почвы после уборки листвы. Мочевина есть у каждого садовода, ее легко купить, она относительно дешева.

Кроме мочевины, можно применять для опрыскивания:

— раствор кальцинированной соды и мыла (300-400 г соды и 30-50 г хозяйственного мыла на 10 л воды);

— раствор медного купороса (200-300 г на 10 л воды);

Читать еще:  Интерьер садовых домиков внутри фото

— различные химические препараты-фунгициды (согласно инструкции) – Хорус, ХОМ, ОКСИхом, Скор, Топаз, Тиовит Джет (коллоидная сера) и другие.

Опрыскивания проводят в сухую погоду в середине или в конце октября 1 или 2 раза (с разницей в 5-7 дней).

Против вредителей используют препараты-инсектициды, например, Актеллик, Актара, Вектра, Инта-Вир, Карбофос, Неорон и многие другие. Применение биологических препаратов осенью не целесообразно – микроорганизмы активно развиваются и работают только в тепле, когда температура воздуха и почвы выше +15°C.

2. Перекапывание и рыхление почвы.

Для этого агротехнического приема приствольный круг должен быть чист от травы и опавшей листвы. Большинство вредителей и возбудителей болезней зимуют в верхнем слое почвы на глубине 15-20 см. Поэтому достаточно провести простую перекопку или глубокое рыхление почвы на полштыка или на полный штык лопаты, чтобы куколки, личинки, яйца и взрослые насекомые-вредители просто замерзли. И не нужно никакой химии. К тому же такая обработка почвы поможет сохранению влаги, что снизит трудозатраты на полив.

Под деревьями и кустарниками перекапывать почву лучше вилами, а не лопатой, чтобы избежать сильного повреждения корней. Тонкие корни при повреждении успеют отрасти до промерзания почвы, а корни диаметром 2 см и более восстановиться не успевают.

В рыхлой почве молодые корни быстрее отрастут и уйдут на достаточную глубину, чтобы не повредиться морозом.

Вместе с перекопкой в почву можно внести золу – это не только прекрасное удобрение, повышающее холодостойкость растений, но и защита от вредителей.

Таким способом можно, например, существенно снизить численность калинового листоеда, если на 1 м 2 почвы внести 150-200 г золы и заделать ее на глубину 5-10 см. По окончании перекопки можно припудрить поверхность почвы золой.

Удаление растительных остатков

Прием необходимый, однако, им часто пренебрегают. А зря! Ведь именно на опавшей листве, на плодах, оставшихся на дереве или уже опавших, на отмерших стеблях и т. д., то есть на неубранных растительных остатках зимуют в спящем состоянии вредители и возбудители болезней. Летом растительные остатки можно использовать для приготовления компоста. Просто выбросить за пределы участка или закопать не обработанные или даже обработанные ядохимикатами ботву, листья, плети тыкв, капустные ножки не означает избавиться от заражения – перезимовав, по весне все болезни и вредители снова начнут размножение, и заражение растений продолжится. Осенью их лучше всего сжигать, а золу использовать в качестве удобрения.

Борьба с сорняками

Есть как минимум два способа содержания почвы в промышленном саду – задерненной (покрытой травой) или чистой от травы. У обоих способов свои плюсы и минусы.

В своем саду приствольные круги диаметром 0,5-1,0 м у плодовых и декоративных деревьев лучше всего держать чистыми от травы, даже если под деревьями планируется соорудить газон. В этом случае можно ухаживать за деревьями, не нарушая систему ухода за газоном, и наоборот. Свободный от травы приствольный круг можно рыхлить, мульчировать, его проще кормить и поливать, удалять с него опавшую листву и т. д.

Если газон не планируется, сорнякам все равно нельзя давать расти вольно, бесконтрольно. Их нужно постоянно косить, чтобы предотвратить образование семян, можно применять гербициды. Ведь вредное влияние сорняков состоит не только в поглощении воды и питания, предназначенного культурным растениям, но и являются кормовой базой, промежуточными хозяевами и местом перезимовки вредителей и болезней.

Осенняя обрезка

С началом листопада до первых, слабых и непродолжительных, заморозков и после них, до начала заморозков устойчивых, проводите обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников, с которых снят урожай, а также декоративных деревьев и кустарников, которым требуется осенняя обрезка. Нельзя проводить обрезку, когда температура воздуха опускается до -10°C, а тем более, если она ниже этого предела. Древесина становится хрупкой, при обрезке в древесине могут возникать продольные трещины, которые уже не залечатся, а за зиму могут расшириться и углубиться под действием мороза, от чего дерево серьезно пострадает и в дальнейшем может погибнуть.

В первую очередь нужно вырезать больные, сухие, сломавшиеся ветки, а также те, которые растут в глубину кроны, загущая ее, или вытянувшиеся далеко на периферию. Срезы должны быть гладкими, ровными, без задиров коры. Раны нельзя оставлять необработанными, иначе они будут привлекать вредителей, в них быстро начинают развиваться болезнетворные микроорганизмы и грибы, а также они служат основой для образования дупел, трещин и т. д. Раны необходимо сразу же замазывать садовым варом, специальной пастой «Раннет», садовым клеем или олифой (но не красить). Перед замазкой со среза нужно счистить опилки, удалить щепки и заусенцы коры, опрыснуть срез 2%-м раствором медного купороса. Старый садовый вар на обрезанных ранее ветках необходимо обновить, предварительно очистив место среза от накопившегося там мусора и возможной гнили.

Пеньки оставлять тоже нельзя, иначе они станут воротами для вредителей, болезней и грибов, будут разрушаться, создавая угрозу поражения оставшейся живой ткани ветки или ствола, образования дупла. Наряду с обрезкой нужно очищать стволы и ветки от мхов и лишайников, счищать старую, отмершую, растрескавшуюся кору, тем самым удаляя с дерева возможные места перезимовки вредителей – долгоносиков, яблонной плодожорки, запятовидной щитовки и других. Все счищенное также подлежит сожжению.

Внесение удобрений

Подготовку к зиме растения начинают с середины июля. Уже с 15 числа нельзя подкармливать многолетние растения удобрениями, содержание азота (N) в которых более 5%. Нужно отдать предпочтение фосфорно-калийным удобрениям, ведь именно фосфор (P) и калий (K) отвечают за устойчивость к отрицательным температурам и рост корневой системы, а азот стимулирует рост. В этом случае естественным образом, наряду с периодом роста и плодоношения, будет проходить вызревание побегов, накопление сахаров, закладка цветочных почек, укрепление клеточных стенок, повышение вязкости клеточного сока и другие процессы, позволяющие растениям подготовиться к зиме.

Именно в сентябре-октябре у многолетних растений происходит вторая за сезон волна роста корней. В этот период нужно провести последнюю подкормку из серии начатых в середине июля подкормок, призванных ускорить рост корней и повысить холодо- и зимостойкость растений. Делают ее фосфорно-калийным удобрением, не содержащим азота, а также используют смесь микроэлементов.

С 15 июля нужно применять следующие удобрения — «Кемира Осеннее» (содержит 4,8% азота), удобрения Буйского химического завода «ОМУ Осеннее» (2% азота), «Акварин «Хвойный» (3% азота). Постепенно, к сентябрю-октябрю, нужно переходить на удобрения, вообще не содержащие азот, такие как «Осень» Буйского химического завода, «Калимагнезия», «Монофосфат калия», «Калий сернокислый». Лучше вносить удобрение в жидком виде, чтобы растения могли их быстро усвоить. Если есть «Суперфосфат двойной», его тоже можно внести под осеннюю перекопку, но в сухом состоянии, потому что растворяется он плохо. Действовать он будет 1-2 сезона, так что увлекаться им не стоит, особенно на кислых почвах, где фосфор быстро переходит в недоступную для поглощения корнями растений форму — происходит зафосфачивание почвы.

Если ни одного из указанных выше удобрений вы купить не смогли, то воспользуйтесь древесной золой – она содержит все необходимые растениям макро- и микроэлементы кроме азота, а это именно то, что растениям нужно осенью.

Последняя подкормка проводится в начале-середине октября, по еще не прихваченной морозом почве. Дозы внесения фосфорно-калийных удобрений зависят от плодородия почвы, от культуры, которую нужно подкормить, от концентрации элемента питания в удобрении. На 1 м 2 можно внести, например, 35-60 г монофосфата калия (на 10 л воды)

или 150-200 г сухой золы.

Читать еще:  Инструмент для посадки рассады

Полив

Лето 2010 года отличилось сильнейшей засухой и продолжительной жарой. Последствия длительного периода дефицита воды и высокой температуры воздуха могут проявиться в сокращении продолжительности жизни и преждевременном старении деревьев, в снижении урожайности, мельчании плодов, ухудшении их товарного вида, вкуса, лежкости. Ослабленные растения сильнее подвержены атакам вредителей, болезней, снижается их холодо- и зимостойкость.

Один из приемов подготовки растений к зиме – обильный влагозарядковый (подзимний) полив. Он стимулирует рост корней, предотвращает иссушение побегов, гибель корней в сухой, промерзшей почве. Провести его нужно ближе к концу октября, до устойчивых заморозков на почве. Если осень выдалась дождливой и почва промокла достаточно, полив можно не проводить.

Но именно с определением достаточного для полива количества воды и возникают сложности. Переувлажнение почвы не менее опасно, чем оставление корневой системы в сухой, замерзшей почве. В переувлажненной почве корни задыхаются от недостатка воздуха. Кислород улетучивается, накапливается углекислый газ, начинается замокание, рост и развитие корней угнетается, они начинают отмирать.

Связаны эти сложности, прежде всего, с погодными условиями каждого конкретного года, а также необходимо учитывать возраст растения, механический состав почвы, рельеф участка и многие другие факторы.

Правила влагозарядкового полива таковы:

При поливах и подкормках следует учитывать, что корневая система деревьев уходит далеко за пределы кроны, и вносить подкормки и поливать нужно всю площадь круга, а не только небольшой участок почвы возле ствола.

Диаметр приствольного круга, считая по по возрасту дерева, составляет:

Если есть возможность, держите чистым от травы весь приствольный круг, увеличивая его диаметр по мере взросления дерева (там можно сажать овощи, однолетние цветы, пряные травы). Если такой возможности нет, чистым от травы содержите круг диаметром 0,5-1,5 м.

Побелка

Это очень важный и необходимый агроприем, уничтожающий вредителей, забравшихся в трещины коры, снижающий опасность трещин- морозобоин и солнечных ожогов коры в зимний период. Именно поэтому белить штамбы нужно осенью, когда закончится дождливый период, а не весной, как делает большинство садоводов. Беление стволов по весне уже не оказывает должного положительного эффекта, ведь основные повреждения растения получают зимой.

Белить нужно всю нижнюю часть ствола – от поверхности почвы до основания нижних скелетных ветвей, включая основания ветвей, а не 1 метр ствола, как это часто делают. Эта процедура, проведенная с осени, кроме прочих положительных эффектов еще и снижает риск поражения растений черным раком.

Лучше всего использовать побелки на клеевой основе, например, побелку «Садовник», «Фас» и другие. Можно пользоваться специальными красками для побелки деревьев и кустарников.

Каждый садовод хочет видеть свой сад здоровым и цветущим многие годы. Именно поэтому заботу о саде нельзя пускать на самотек. Только ваше ежегодное внимательное и бережное отношение к растениям, проведение правильных и своевременных агротехнических мероприятий помогут саду жить, а вам и вашим потомкам – наслаждаться плодами своего труда.

Весенняя лечебно — искореняющая обработка сада.

Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас на канале «Дачные истории». Сегодняшняя наша тема, особенно актуальна в преддверии начала дачного сезона. Речь пойдет о обработке сада в ранне-весенний период, от болезней и вредителей.

Садоводам и огородникам не нужно забывать, что весной вместе с пробуждением плодовых деревьев и ягодных кустарников, просыпаются и болезни, и вредители наших с вами садов.

Поэтому весной, нужно не пропустить, тот момент, когда необходимо произвести искореняющую обработку сада.
Понять, что этот момент для обработки настал, не сложно. Агрономы называют этот период пробуждения деревьев «зеленый конус».

Он характеризуется тем, что почка уже лопнула, видны скрученные листовки, которые, однако, еще не начали распускаться. Если температура стабильна выше +10 градусов, светит солнышко, в почве достаточно влаги, растение начинает интенсивно выходить из состояния покоя, возможно пропустить этот период.

Искореняющую обработку, можно будет провести все равно, но соблюдая уже несколько другие правила. Можно провести ее и чуть раньше, если вы приезжаете на дачу на выходных, и у вас есть подозрение, что через неделю растение покроется листочками.

Чаще всего дачники (и я, в том числе) проводят искореняющую обработку с применением таких классических фунгицидов, как медный и железный купорос . Приготовить их очень просто, главное запомнить некоторые особенности.

Расскажу о них подробнее. Начнем с медного купороса.

Первое вещество. Триста грамм медного купороса, растворяем в полутора литрах горячий воды.

В десяти литровый опрыскиватель, устанавливаем фильтр на всякий случай, наливаем предварительно два литра воды затем, выливаем наш разведенный медный купорос.

Второе вещество которые мы берем, это мочевина. 1 килограмм на десять литров раствора. Растворяем этот килограмм в двух литрах воды и выливаем в опрыскиватель. В искореняющий обработке мочевина выполняет роль (помимо подкормки), убийц патогенных грибов, мха, всевозможных вредителей. Кроме того, у мочевины, есть доказанный эффект задержки цветения деревьев и кустарников. Это позволяет, снизить риск для растения, попасть во время цветения в период возвратных заморозков.

Третье вещество -прилипатель. Можно взять обычное, самое дешевое, но обязательно — жидкое мыло. Его надо 200 миллилитров на десять литров.

Четвертое вещество — 50 миллилитров 10% нашатырного спирта, на 10 литров. В данном случае нашатырный спирт усиливает действия медного купороса. Если у вас нет нашатырного спирта, его можно не добавлять. Я иногда даже банально о нем забываю, хотя нашатырь у меня есть всегда.

Еще одно вещество, которое имеет смысл добавить, вернее я добавляю, это 50 миллилитров разведенного предварительно в полулитровый банке, такого препарата как «Avgust Гумат+7 Йод» . Вообще по инструкции 10 гамма этого препарата надо развести в 50-100 литрах воды, но здесь подобная концентрация допустима. Препарат очень дешевый и мне он нравится.

Доливаем воды до 10 литров и тщательно взбалтываем.

Раствор на основе железного купороса.

Приготовление раствора на основе железного купороса, несколько отличается, от раствора с медным.

Первое. Полкилограмма железного купороса разводим в литре теплой воды.

Второе. Сразу же, не дожидаясь окисления из 2-х валентного железа в 3-х валентное, а окисляется железный купорос на воздухе очень быстро, высыпаем в раствор железного купороса 40 грамм лимонной кислоты, и тщательно перемешиваем. Цель смешивания железного купороса с лимонной кислотой — именно закомплексовать его в двухвалентном виде, все дело в том что трехвалентное железо утрачивает свои фунгицидные свойства практически полностью.

Данное количество, так же для десяти литров раствора.

Остальные компоненты, мочевина, мыло и «Avgust Гумат+7 Йод» остаются и разводятся так же, н ашатырный спирт во втором растворе не используется.

По личным ощущениям, раствор на основе медного купороса, более сильный, но я могу и ошибаться. Однако, медный купорос дороже железного, но во второй раствор надо покупать лимонку, а она тоже денег стоит. Так что цена раствора получается примерно одинаковая.

Если вы все-таки упустили момент, и почки раскрылись сильнее, чем в фазе зеленого конуса, искореняющую обработку все равно нужно провести. Однако для приготовления растворов необходимо количество медного и железного купороса, и мочевины, на десять литров воды, нужно сократить в двое, остальные ингредиенты оставить как есть.

Спасибо за интерес к моей статье.

Если вы хотите поделиться своим опытом, предостеречь других дачников от ошибок, рассказать об удачных экспериментах, тогда отправляйте свои сообщения на электронную почту kanal-sad@mail.ru. Я их с удовольствием опубликую на нашем канале.

Что бы не пропустить новые статьи, подпишитесь на канал, оставьте комментарий, поставьте лайк.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×