Стыковка плитки и ламината без порогов - Строй журнал artikagroup.ru
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стыковка плитки и ламината без порогов

Встретились ламинат и плитка: как состыковать разные материалы на полу без порожка и щелей

Некачественные стыки напольных покрытий — без порожка или с порожком — всегда бросаются в глаза. Есть ли альтернатива алюминиевым порожкам и как правильно сделать стык плитки и ламината, доски и керамогранита, паркета и винила? Можно ли их состыковать вовсе без видимого перехода? Вот какие рекомендации по безопасной и красивой стыковке напольных покрытий мы нашли на ресурсе об интерьерном дизайне Нouzz.

Можно не стыковать

В большинстве случаев на кухне выкладывают плиткой рабочую зону, а на основную часть кухни — «теплое» напольное покрытие (ламинат, паркет, винил). В современных дизайнерских интерьерах можно заметить, что для кухонь-гостиных уже предлагается единое напольное покрытие. То есть без полоски плитки на полу перед кухонным гарнитуром.

Фото: sdelaydom-sam.ru

И в самом деле, зачем дробить единое пространство, если есть материалы, которые могут без проблем служить в мокрых зонах? Это и паркетная доска, и пробковое покрытие, и различные наливные смеси, и даже керамогранит с имитацией деревянной поверхности.

Если для всего пространства выбран «холодный материал» типа натурального камня, керамогранита или плитки, разумно дополнить его теплым полом. Либо просто застелить фрагментарно ковры.

Как правильно оформить стык

Стык материалов чаще всего проходит между комнатой и кухней, гостиной и спальней, прихожей и комнатой. Самые популярные комбинации на полу — плитка и ламинат, керамогранит и паркет, массив и мрамор, винил и плитка. Иногда приходится стыковать и два одинаковых покрытия: например, два куска линолеума или разнонаправленный ламинат.

Дизайнеры не советуют стыковать плитку «под дерево» с деревом. Все равно не попадете в тон, дизайн будет выглядеть морально устаревшим.

Способ оформления стыка зависит от типа укладки материала (плавающий или клеевой). Разнородные материалы стыкуют с помощью алюминиевого порожка, силиконового герметика или пробкового компенсатора.

Если вы хотите сделать стык ламината и плитки без порожка, важно покупать материалы до начала черновой (!) отделки. Дело в том, что у разных материалов разная толщина. И чтобы избежать порожка, стяжку следует делать на разном уровне: повыше под плитку, пониже — под ламинат, доску. Важно не только выбрать (купить) покрытия, но и заранее указать строителям толщину, к примеру, плитки и доски для правильного формирования финишной стяжки.

Возьмем, например, плитку и паркет. Складываем толщину плитки и слоя плиточного клея. Затем толщину паркета, фанеры, клея. Разница между этими величинами определяет перепад по высоте в стяжке. Обычно строители закладывают несколько миллиметров запаса, а итоговая коррекция делается с помощью клея. Так, слой клея под керамогранитом может быть от 4 до 20 мм. Но регулировать высоту клеем очень дорого. Разумнее подумать об этом на этапе стяжки. Можно сказать, стык плитки и ламината без порожка — это в первую очередь математическая задача.

Случаи, когда толщину разных покрытий не учли. Фото: remoo.ru

Регулировать высоту покрытия из паркета можно фанерой разной толщины. Если же до миллиметра не удалось высчитать нужную толщину и паркет или доска оказались чуть выше, то перепад можно убрать с помощью циклевки.

При ремонтах не всегда возможно скорректировать существующую стяжку, и полы в разных комнатах могут не совпасть по высоте. Если перепад по высоте более 5 мм, проблема решается разноуровневым стыковочным Т-образным профилем.

Правила стыковки

Когда оба покрытия крепятся к основанию «намертво» (например, плитка и инженерная доска на фанерной основе клеятся на стяжку), стык можно заполнить полиуретановым герметиком или эпоксидной плиточной затиркой. Можно использовать стыковочные профили из металла — они устанавливаются до укладки плитки.

Фото: pol-exp.com

Если одно из покрытий — например, паркетная доска, ламинат или пробка — уложено плавающим способом на подложку, а второе покрытие крепится «намертво», тогда место стыка будет жестко зафиксировано на основании пола. Если это невозможно, останется только использовать Т-образный металлический порожек минимальной ширины, желательно не более 1 см.

В строительных гипермаркетах редко продаются узкие (1 см) Т-образные порожки. В бюджетном сегменте они гораздо шире, 25−30 мм. Стоит помнить, что такие широкие алюминиевые порожки «дешевят» интерьер.

То, насколько «свободно дышит» дерево, зависит от породы. Строители иногда настаивают, чтобы стыковочный шов был шире, если на полу — мягкий ясень. Дуб, например, «гуляет» гораздо меньше. В случае стыковки светлого ясеня с плиткой неизбежно придется брать Т-образный профиль пошире.

Фото: remoo.ru

Сложный случай

Стык между инженерной доской и многогранной плиткой будет отлично выглядеть, если заполнить его качественной полимерной затиркой для керамогранита. Компенсатором может быть двухкомпонентная затирка для широких швов с крошкой одного из стыкуемых материалов, например мрамора.

Паз закрыт герметиком. Фото: pol-exp.com

Если бюджет ограничен, а стыковка ламината и плитки задумана плавной, лучше выбрать пробку в качестве компенсатора или вовсе отказаться от изгибов. В более дорогом варианте стыковку в плавных линиях можно сделать тонкой стальной полоской поверх пробки, выполненной по лекалам. Сталь окрашивается по RAL, стыковка выглядит очень эстетично.

Гибкий порог из термопластика может принимать любую форму, да и по палитре цветов дает выбор декоратору. Но если дом уже «выстоялся» и не будет давать усадку, пробковый компенсатор предпочтительнее — он и эстетичнее, и менее заметен.

Оптимальным вариантом для заделки швов может стать силиконовый или акриловый герметик. Герметики при усадке здания останутся в первозданном виде. Акрил еще можно окрашивать и ламинировать после высыхания.

Нелинейное соединение плитки и ламината, как и любых покрытий — прием сложный. Потребуется идеальное совпадение модулей. Дизайнеры рекомендуют по возможности отказаться от кривых линий в стыковках. Но если уж без зигзагов и углов никак, то материалы для стыковочной линии необходимо заранее подогнать по лекалу, желательно — на производстве. Тогда зазор можно будет аккуратно «засиликонить» в цвет швов плитки или керамогранита.

Использовать силиконовые герметики можно, если напольное покрытие монтируется на стяжку путем посадки на клей или с использованием механического крепежа, то есть не плавающим способом.

Затирка не годится в качестве компенсатора при использовании материалов, которые имеют свойство расширяться.

Как стыковать материалы, которые «гуляют»

Один из самых популярных способов оформить стык плитки и паркета без порожка — положить между ними пробковый компенсатор нужного оттенка. Выглядит он как рейка из прессованной пробки, иногда продается в виде листов. Это мягкий материал, который способен пережить естественное расширение паркета или ламината. Он подходит для широких швов, крепится на паркетный клей. Продается пробковый компенсатор и без обработки — под шлифовку и лакировку вместе с паркетом. А также в виде окрашенной и лакированной планки. Такую лучше не шлифовать, иначе начнет крошиться.

Через пробковый компенсатор делается стык между паркетом / массивной доской и плиткой. Это красиво и удобно: никто никогда в этом месте не споткнется.

Пробковый компенсатор. Фото: chudopol.ru

Минус пробкового компенсатора — ограниченный выбор оттенков. Пробка хоть и сжимается, но порой недостаточно, чтобы компенсировать расширение ламината на большой площади. Поэтому, как правило, в помещениях более 25 м² стык плитки и ламината без порожка не делают.

Распространено мнение, что пробка не выдерживает усадки дома и крошится, «вылетает» из паза. Впрочем, большинство дизайнеров связывают это явление с нарушением строителями технологии укладки.

Альтернатива: жидкая пробка

Стык плитки и паркета без порожка можно заполнить и жидкой пробкой (пробковым герметиком). Это состав из пробковой крошки и клея, материал мягкий и эластичный. Можно подобрать состав под оттенок одного из стыкуемых покрытий. Минус — смотрится «чужеродным» на широких стыках (шире 7 мм). Но и в узкие швы — до 5 мм — крупную крошку загнать непросто. Линолеум и ковролин пробкой не соединяют.

Читать еще:  Слив для душа в полу под плитку

Самый модный способ

Впрочем, некоторые дизайнеры считают, что и пробковый компенсатор, и алюминиевый порожек — это все вчерашний день. Они советуют тонкий латунный металлический профиль.

Такой подходит не только для оформления стыка разных материалов или создания технологического шва, но и в качестве декора. Латунные профили бывают разной толщины (от 2,5 мм) и высоты — то есть можно подобрать вариант для стыка любых материалов. Металлические профили выпускают разных цветов и делают не только из латуни, но и из алюминия, цинка, хрома и даже золота. Бывают разной формы: Г-образные, Т-образные, П-образные. Эти профили можно гнуть и формовать для создания любых декоративных рисунков.

Фото: pol-exp.com

Профили не только изменились технологически, но и сильно уменьшились. Например, узкий Т-образный металлический профиль перекрывает полосу между материалами в 2 мм. Это предполагает идеальную обрезку материалов, поскольку такой «порожек» срезы не маскирует. Для ламината, к слову, такой узкий вариант не подойдет.

Фото: pol-exp.com

Многие профили позволяют сделать шов в один уровень с напольными покрытиями. Сам профиль крепится к полу, паркет или ламинат вставляется внутрь. С другой стороны — плитка.

Тем, кто думает, как соединить плитку и ламинат, проще всего выбирать порожки из одной коллекции с ламинатом (если такая опция предлагается). Аналогичные порожки делают из дерева производители паркета и инженерной доски. В этом случае гарантировано стопроцентное совпадение по рисунку.

Фото: pol-exp.com

На практике добиться «бесшовной» стыковки материалов можно, но только в тех случаях, когда качественно выведены уровни стыкуемых поверхностей и имеется идеальный рез. Лучше всего выглядят швы, если стыкуются материалы с обработанным на заводе краем. Кромку нужно обработать подходящим составом — лаком или краской.

Стык плитки и ламината без порожка

Данная технология применяется в тех случаях, когда возникает потребность совместить в одном помещении два разных напольных покрытия – в данном случае плитку и ламинат. В нашем случае нужно в однокомнатной квартире сделать стык без порожка между кухней и остальным помещением. В кухне пол покрыт плиткой, в помещении – ламинатом. Как мы это будем делать, мы и расскажем. Вот так выгладит наш стык:

А это – приготовленный ламинат, которым мы будем пользоваться:

Видно, что кромка немного кривая – нет у человека пилы, пилил лобзиком:

Продольный рез слегка шлифанут крупной шкуркой. Обратная сторона, она тут жёсткая, тоже была слегка обработана такой же шкуркой. Фаска снята, мелких заусенцев нет, на ощупь гладко.

Основание слегка подтянуто плиточным клеем, загрунтовано. Сюда будем приклеивать ламинат.

Мы используем MS-полимерный клей, в данном случае “Tytan”. По характеристикам он подходит:

Наносим клей вот таким образом, чтобы потом, после осаживания ламината он нормально распределился и заполнил пространство между ламинатом и подложкой:

На клей сажаем ламинат.

Осаживаем его до уровня плитки. Поскольку клей вязкий, то процесс осаживания напоминает осаживание плитки – мы его немного осаживаем, он чуть-чуть подаётся обратно. Это очень хорошо, так как прилипает в таком случае очень крепко. Мы его ещё немного осаживаем – ламинат занял своё положение. Можно осаживать и дальше, но нам требуется ровный стык по плоскости.

Ламинат встал на место. После высыхания, поскольку клей имеет эластичную структуру, высохший клей будет исполнять роль подложки, то есть ламинат жёстко не привязан к основанию, может гулять, как ему вздумается. Зазор заполняем герметиком. Вот наш герметик KimTec:

Производитель данного герметика заверяет, что его адгезия с минеральным основанием ничуть не хуже, чем с деревянным. В инструкции можно прочитать: эластичный уплотнитель для дерева, пластичный шов, шлифуется, лакируется. Теперь наклеиваем с двух сторон скотч, чтобы примыкание герметика и материала было более аккуратным.

Забиваем герметик на всю глубину шва.

Формируем шов силиконовым шпательком.

Основание не смачиваем, смачиваем только шпателёк на влажной губке.

Шпатель формирует небольшое углубление в стыке:

Когда шов готов, удаляем скотч:

Получаем вот такой шов:

Стык получился практически идеальный. Мелкие погрешности можно подработать пальцами:

Оставляем сохнуть. MS-полимерный клей будет сохнуть 2–3 дня, поскольку он вязкий и плотный, герметик чуть-чуть подольше.

Точно так же приклеиванием ламината сделан порог на балконе:

Приклеили день назад – ламинат уже не проминается. Такой способ приклеивания можно использовать для приклеивания гипсокартонных профилей в тех местах, где сверлить либо нельзя, либо просто неудобно. Результаты получаются отличные, попробуйте сами.

Все права на видео принадлежат: Master111

Стыковка ламината и плитки без порожка: современные методы

Высокую популярность в современном мире завоевали кухни-студии, где благодаря разным напольным покрытиям удается эффектно зонировать имеющееся пространство. Чаще всего, используется плитка и ламинат без порога – такая комбинация двух практичных материалов смотрится красиво и оригинально, не вызывает особых сложностей при монтаже. Важно знать, какие способы их совмещения существуют, придерживаться определенной технологии укладки кафеля и ламелей.

Плитка и ламинат — красивое сочетание в современном исполнении

Особенности создания перехода с плитки на ламинат

Совмещают ламинат и плитку и в домах, и в квартире. Место соединения может находиться:

  • в районе дверного проема;
  • в кухне (к примеру, отделяя рабочую зону и обеденную);
  • в зоне разграничения прихожей и зала;
  • между балконом и жилой комнатой;
  • вблизи камина (для красивого оформления пространства).

В большинстве случаев керамику применяют с целью обустроить практичный и безопасный пол, а ламинированную доску выбирают из-за ее высоких декоративных качеств, она отлично имитирует натуральную древесину.

В классическом исполнении два разных напольных покрытия стыкуют при помощи порожка под дверной коробкой. Но поскольку сейчас востребованы такие дизайнерские решения как отделение одной функциональной зоны от другой – зонирование, то возникает сложность в красивом обустройстве этой условной линии разграничения. Здесь следует учитывать и гармоничность этого элемента с остальными предметами интерьера, и свободу перемещения, чтобы исключить травмирование окружающих.

Сочетание керамики и ламинированной доски оригинально смотрится в любом помещении

Красиво закрыть стык между керамикой и ламелями проблематично, если высота напольных покрытий отличается. Усложняется этот момент, к примеру, если толщина кафеля варьируется в пределах 8-10 мм, плюс добавляется объем плиточного клея (выходит 12-14 мм), а толщина прочной ламели всего 8 мм. Даже при условии, что применяется толстая подложка, добиться равнозначности напольных покрытий вряд ли удастся.

Только при правильном подходе, используя растянутую стяжку, можно добиться ровной поверхности на фоне прочного основания под напольным покрытием.

Еще одна особенность, которую следует учитывать в вопросах примыкания кафеля и ламелей – гигроскопичность ламинированной доски. Если панели будут контактировать с влагой, то их структура станет рыхлой, они попросту разбухнут. Поэтому первым делом нужно уложить плитку, подождать, пока высохнет клеевой состав, и только потом приступать к стыкованию с ламинированной доской. Во избежание появления нежелательных последствий используют герметик, который надежно закупоривает «слабые» места ламелей.

Зачастую из-за физико-механических свойств ламинированной доски становится проблематично плотно подогнать ее к плитке. Она моментально реагирует на перепады температур в комнате, уровень влажности. Как результат, ламели вздуваются, деформируются. Чтобы не допустить такого исхода, должен быть зазор, свободное пространство, позволяющее ламелям расширяться.

Шов между керамикой и ламинатом должен быть аккуратным и вписываться в интерьер

Виды переходов между плиткой и ламинатом

Стык плитки и ламината в дверном проеме или в другом выбранном месте может иметь практически любую форму соединения. Среди основных видов оформления двух напольных покрытий можно отметить:

  1. Прямую линию. Этот стык отличается простотой и универсальностью. Оформляют его при помощи порожка либо без него. Длина линии напрямую зависит от места расположения, под дверью или в месте зонирования.
  2. Ломаную линию. Данный вариант привлекает своей выразительностью, где используется цельная плитка без подгонки. Укладывают ламинированную доску вокруг согласно имеющейся линии. Здесь очень важно соблюсти точность в резах, на что потребуется больше времени. Применение порожка в данном случае не уместно, он только испортит всю конструкцию. Особенно эффектно подобный стык использовать на длинном участке.
  3. Изогнутую линию. Фигурный стык между плиткой и ламинатом активно применяется дизайнерами при разграничении кухонной зоны и гостиной. Но для воплощения этой задумки в жизнь понадобится профессиональный инструмент для работ по камню и дереву. Порожек не потребуется, если резы будут максимально точными.
Читать еще:  Как прикрепить унитаз к плитке без сверления

Фото перехода плитки в ламинат представлены ниже.

Как состыковать ламинат и плитку без порожка

Выделяют несколько современных методов, позволяющих сделать стык между ламинатом и плиткой практичным и оригинальным.

Как соединить плитку и ламинат на полу затиркой

Этот способ оформления стыка имеет ряд преимуществ, среди которых: бюджетность, простота исполнения и высокая декоративность. Затирка подходит для обработки сложных (извилистых), неглубоких швов. К примеру, часто встречаются варианты пола, где многоугольные керамические плитки находятся на участке с другим напольным покрытием.

Но не только плюсы есть у этого метода, минусом является высокая вероятность повреждения шва при усадке здания. Это получается из-за слишком жесткого стыка. Чтобы не допустить растрескивания шва, нужно предусматривать под плинтусом компенсационный зазор.

Технология обработки швов:

  1. Начертить на стяжке разметку будущего стыка.
  2. Уложить плитку до линии, предварительно подогнав по размерам. После подрезки край плитки нужно подравнять при помощи болгарки.
  3. Подогнать ламинированную доску по размерам, нанести на кромку силикон.
  4. Заполнить образовавшееся пространство примерно наполовину герметиком.
  5. Поверх высохшего герметика уложить затирку, выровнять ее.
  6. Покрыть бесцветным лаком. Такой простой прием позволит продлить срок службы шва.

Как выглядит стык ламината и плитки без порожка, видно на фото.

Как стыковать ламинат и плитку герметиком

Зазор между ламинатом и плиткой еще хорошо заделывать силиконовым либо акриловым герметиком, причем второй вариант после полного высыхания можно покрыть лаком. Неоспоримым достоинством герметика является его пластичность, за счет которой два разных напольных покрытия могут «гулять». Также усадка здания никак не отражается на заделанном шве. Единственный нюанс при использовании этого средства – он подходит только для узкого стыка, ширина которого до 5 мм.

Алгоритм заделки шва между плиткой и ламинатом предусматривает выполнение следующих действий:

  1. Закрыть края напольного покрытия в области шва малярным скотчем (с двух сторон). Это значительно упростит процесс уборки от проделанных работ.
  2. Вставить тубу с силиконовым герметиком в специальный пистолет. Заполнить свободное пространство.
  3. Убрать при помощи шпателя излишки средства. Также можно подсыхания их аккуратно срезать.

Время полного высыхания герметика составляет 1-2 дня. Данная технология актуальна только для напольного покрытия, которое уложено на клеевую основу либо зафиксировано при помощи саморезов.

Как закрыть стык между ламинатом и плиткой жидкой пробкой

Достаточно востребованной смесью для оформления пространства между кафелем и декоративным покрытием выступает жидкая пробка. Она зарекомендовала себя как влагоустойчивая масса с интересной фактурой. Изготавливают смесь из клея и пробковой крошки. Использовать ее нужно для обработки швов шириной до 7 мм, форма может быть абсолютно любой.

  1. Очистить пространство от частичек пыли, мусора и обезжирить.
  2. Заполнить шов жидкой пробкой. В случае явных перепадов высоты массу выравнивать по верхнему краю. Чтобы после высыхания не пришлось оттирать от напольного покрытия, рекомендуется воспользоваться маслом или малярным скотчем.
  3. Через сутки шов следует отшлифовать.

При использовании прессованной пробки у ламинированной доски есть возможность для естественного расширения благодаря ее мягкости и эластичности. Шов получается аккуратным, но из-за дороговизны жидкой пробки применять ее для фигурных стыков не целесообразно. Кроме этого, есть ограничения в выборе оттенков, при усадке здания может повредиться. Если площадь комнаты от 25 кв. м, то прессованная пробка не в состоянии компенсировать расширение ламелей.

Как сделать переход между плиткой и ламинатом пробковым компенсатором

Для обустройства границы между двумя разными напольными покрытиями еще используют пробковый компенсатор. Это может быть либо прессованная рейка, либо целый лист. Среди его преимуществ стоит отметить:

  • устойчивость к усадке дома;
  • достаточную мягкость материала;
  • эстетичность.

Применять пробковый компенсатор особенно хорошо для широких стыков, главное, чтобы оба покрытия были на одном уровне.

Инструкция относительно работ с материалом:

  1. Согласно конкретным размерам нужно подогнать рейку.
  2. Нанести клеевой состав на всю ширину ламинированной доски либо плитки. На дно шва уложить слой герметика.
  3. Вставить в щель пробковый компенсатор и обработать его антисептическим средством, прозрачным лаком.

Как вариант, рейку можно покрасить. Но из-за гигроскопичности цвет получается сильно ярким, что следует учитывать при тонировании материала.

Советы профессионалов

Чтобы добиться желаемого результата при использовании двух разных напольных покрытий, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Керамическая плитка и ламинированная доска должны находиться в одной плоскости. При этом стоит учитывать и толщину плиточного состава, и размер применяемой подложки.
  2. Сначала следует наметить линию, потом приложить керамику и ламели, чтобы увидеть конечный итог.
  3. Первой нужно уложить керамику, а уже под нее подгонять ламинированную доску.
  4. Фигурный срез лучше делать при помощи болгарки. А вот использовать для дугообразного среза стоит плиткорез, для криволинейного – электрический лобзик.

Заключение

Плитка и ламинат без порога – решение оригинальное и под силу практически каждому. Комбинировать два напольных покрытия можно в любой комнате для зонирования пространства. Существует масса возможностей, чтобы красиво оформить бесшовный стык между ламинатом и плиткой. Главное – соблюдать технологию и использовать только качественные материалы.

Как оформить соединение плитки и ламината

В отделке важно хорошо сделать именно мелкие детали. Даже высококлассный материал можно испортить плохо сделанным швом между покрытиями. О том, как может быть оформлена стыковка плитки и ламината и будем говорить в статье.

Как состыковать ламинат и плитку: зачем нужен зазор и как его можно оформить

Сначала поговорим о технических нюансах. Стыковка плитки и ламината вплотную один к другому невозможна. Должен быть зазор — некоторое расстояние между двумя покрытиями. Величина зазора — хотя бы в 4-5 мм, а лучше — больше. Это расстояние позволит компенсировать увеличение размеров ламината, возникающее при повышении температуры или влажности. При укладке ламината, по периметру помещения отступают около 1 см. Но для надежности, в месте стыка также необходим компенсационный шов.

Аккуратный стык плитки и ламината смотрится идеально

Что будет, если стыковать вплотную? При изменении температуры или влажности ламинат «разбухнет». Так как двигаться ему будет некуда, ламинат вспучится по швам. После нормализации влажности и температуры он примет прежние размеры, все «уляжется». Но пока швы торчат, на них приходится большая нагрузка — при ходьбе о них задевают подошвами, стирая ламинирующую пленку.

Оставлять щель между покрытиями открытой никто не будет. Мало того, что некрасиво, так еще и непрактично. Поэтому и придумывают различные способы того, как соединить ламинат и плитку или линолеум, чтобы было удобно, красиво и практично. Все способы стыковки плитки и ламината можно разделить на две группы. В одном используются накладные элементы, которые закрывают зазор — это соединительные планки и порожки. Ко второй группе можно отнести заполнение щели эластичными материалами.

Читать еще:  Как регулирует снип строительство заборов

Стыковка плитки и ламината при помощи соединительных профилей

Соединительные профили или планки отличаются тем, что состоят из двух частей: монтажного профиля или шины и декоративной планки. Между собой они соединяются по принципу шип-паз. Особенность его применения в том, что ламинат не прижимается жестко. Соединение планки и шины подвижно, что дает возможность ламинату двигаться. Со стороны плитки планку можно промазать клеем или силиконом и она не будет «гулять» с этой стороны.

Пример соединительного профиля для ламината и плитки

Шины делают из прочного пластика или алюминиевого сплава. Второй вариант, понятное дело, дороже. Шину можно крепить на клей (типа «жидких гвоздей»), но обязательно смотрите в описании, чтобы он был совместим со склеиваемыми материалами. Этот способ хорош, если под стяжкой находится теплый пол и любые отверстия — рискованное дело. Если отверстия в полу делать можно без опаски, то шину крепят на дюбели. Шаг установки — 50 см или менее. Если соединение происходит в дверном проеме, под дверью, получается два крепления по краям и одно посередине.

Декоративная планка может быть металлической, из МДФ или резиновой. Металлические и МДФ бывают ламинированными — отделанными теми же пленками, которые используют при производстве ламината. Так что есть шанс подобрать точно в цвет ламината. Можно подбирать в тон с плиткой или дверной коробкой, если соединение в дверном проеме.

Вариант из алюминия для материалов разной толщины

Эта планка просто вставляется в паз. Заходит она тяжело, так что потребуется резиновая киянка. Можно использовать молоток, но подбивать только через эластичную прокладку. Например, можно взять кусок толстой доски.

Стыковочные профили для соединения плитки и ламината есть двух типов — прямые и переходные. Прямые — для стыковки покрытий одинаковой толщины, переходные — для перехода с толстого на тонкий и наоборот. Так что они решают много проблем. Например, керамогранит, уложенный на клей, имеет обычно большую толщину, чем даже толстый ламинат с подложкой (12 мм + 3 мм подложки).

Переходные профили могут также быть использованы для стыка ламината и линолеума или ковролина.

Металлические напольные порожки

Простой и логичный способ закрыть стык ламината и плитки — использовать порожки. Этот способ приемлемо смотрится, если стык проходит в дверном проеме. Если подобрать цвет и фактуру под один из материалов, получается неплохо.

Стыковка плитки и ламината в дверном проеме при помощи порожка выглядит логичной

Бывают двух способов крепления: открытого и закрытого. Открытый способ — это через отверстия в порожке. Закрытый — крепеж вставляется в паз, который сделан на обратной стороне планки. Винты совмещаются с установленными в полу заглушками для дюбелей, планка усаживается на место. Крепление, как понимаете, не жесткое, но прижим достаточный. Чтобы под планку не забивался мусор, сторону, которая примыкает к плитке, можно посадить на клей. Есть, кстати, варианты с самоклеящимся слоем.

Изготавливают порожки из тех же материалов: алюминиевых сплавов, износоустойчивого пластика, древесины. Можно найти из нержавеющей стали. Могут быть блестящими, патинированными, матированными. Некоторые фирмы окрашивают свои изделия или покрывают ламинирующей пленкой. В общем, варианты есть, и можно подобрать по вкусу и желанию.

По форме и назначению они могут быть прямыми — для стыков материалов одной толщины. Или переходными, которые закрывают переход от толстого материала к тонкому. Причем форма и способ монтажа могут быть разными. Некоторые ставятся после того, как уложены оба покрытия, другие — в процессе (см. варианты на фото выше).

Криволинейный стык

Не всегда шов между ламинатом и плиткой идет по прямой. На изогнутых линиях описанные выше методы не работают. Можно до какого-то радиуса изогнуть только резиновые стыковочные профили с пластиковыми шинами. Стыковка плитки и ламината по кривой может быть отделана гибким порогом.

Так выглядит гибкий порог. К нему еще идет планка из металла, покупается отдельно

Конструкция такая же, как у стыковочного профиля с шиной, только разработаны они специально для оформления изогнутых стыков. Шина имеет деление на сектора, которое позволяют изгибать ее с малым радиусом. Один момент: декоративная планка сделана из эластичного ПВХ. Ширина планки от 30 мм до 45 мм. ПВХ хоть и эластичный, гнется в плоскости «не очень». Для повышения эластичности, его погружают в горячую воду (60-70°C) на 15 минут. После такого «купания», он становится намного мягче, что позволяет даже огибать колонны. Но так рекомендует поступать польский Cezar. Насчет других гарантий нет. Надо пробовать.

Иногда возникают вопросы касательно того, насколько прочный пластик в порожках. Он, кончено, царапается, но не быстрее чем металл. Чтобы пластик дольше не терял вид, можно после монтажа покрыть его лаком. Если не хотите, чтобы блестел, берите матовый лак.

Металлические гибкие пороги для непрямого стыка плитки и ламината

Есть гибкие профили для криволинейного стыка плитки и ламината из алюминия. От обычных они отличаются тем, что основа их разрезана на сектора. За счет этого их можно сгибать, повторяя изгибы соединения. Есть такие с полочками разного размера — от 2-3 мм до 10-12 мм. Под полочку заправляется ламинат, а под плитку заводится разрезанная основа. Профиль сгибается, заводится под свежеуложенную плитку.

Отличие профиля для прямого и изогнутого соединения

Маленькие по размеру полочки не позволяют оставлять зазор. При их использовании подрезка ламината должна быть идеальной. При величине полки от 6 мм, уже могут быть допущены некоторые погрешности. Кроме того, остается некоторый компенсационный зазор.

Для соединения разноуровневых покрытий

Есть варианты для покрытий разной высоты. Причем плитка может быть как выше, так и ниже.

Переход с плитки на ламинат без порогов

Использование порогов и соединительных профилей не всем нравится, не во все интерьеры оно вписывается. Стыковка плитки и ламината может быть сделана и без порогов, но такой способ имеет недостатки. Первый — чтобы компенсировать расширение ламината, зазоры по противоположной от стыка стене должны быть больше. Не 7-8 мм, а 12-14 мм. Второе — такое решение возможно при небольшой ширине ламинированного участка — не больше 3-4 метров. Третье — в месте соединения износ ламината будет более интенсивным.

Итак, есть следующие способы заделки стыка ламината и плитки без порогов:

    Заполнить шов силиконом. Силикон лучше найти под цвет покрытия. Это сложно, так как цветные встречаются нечасто. И состав должен оставаться эластичным после высыхания, иначе он просто раскрошится. При нанесении загладить шов можно пальцем в перчатке. Палец смачивают в воде с моющим средством для посуды. Все излишки силикона сразу удаляют.

Стыковка ламината и плитки силиконом без порожка

  • Между плиткой и ламинатом установить пробковый компенсатор. Не отрезок технической пробки, а именно компенсатор. В них пробка более плотная, она хорошо отшлифована, окрашена. По высоте компенсатор бывает от 14 мм, по ширине — от 8 мм. Продается отрезками по 90, 120 и 300 см. Клеится к полу на универсальный клей (типа жидких гвоздей), бока промазывают силиконом (на этот раз прозрачным, но тоже эластичным), к ним прижимают торец покрытия. Очевидно, что подрезка должна быть идеальной, даже миллиметровое отклонение недопустимо. Торец ламината обязательно тщательно промазать силиконом.
  • Есть один важный момент: оба покрытия должны быть на абсолютно одинаковом уровне. При использовании силикона, чтобы не испачкать края покрытия, аккуратно наклеивают малярный скотч. После выравнивания силикона скотч снимают, остается аккуратный шов.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector